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 第一種版型，歐版西裝。歐板西裝實際上是在歐洲大陸，比如意大利、法國流行的。總體來講，它們都叫歐版西裝。最重要的代表品牌有杰尼亞、阿瑪尼、費雷。歐版西裝的基本輪廓是倒梯形，實際上就是肩寬收腰，這和歐洲男人比較高大魁梧的身材相吻合。選西裝時，對這種歐版西裝，要三思而后行，因為一般的人不夠肩寬。雙排扣、收腰、肩寬，也是歐板西裝的基本特點。

 墊肩是西裝造型的重要輔料，人們說它“暗中作美事”，因為它襯墊的內部不顯露出來。據說最初使用墊肩的人是英王喬治一世。他相貌堂堂，但卻有點“柳肩”，穿西裝有點“發水”，缺乏男子漢風度。苦惱中他令人做了一副假肩縫于內衣上，使“柳肩”得以矯正。當西裝熱席卷英倫時，服裝師將喬治一世的辦法移來，使墊肩與西裝為伍，成為美談。非正式場合――旅游、訪友等，穿著可較為隨便自由，可選擇色調明朗輕快，花型華美的西服，襯衫可任意搭配，領帶也可自由搭配。

 不知道從何時起，西服成了大家墨守成規的正裝禮服，老夏想來大概是在西服誕生后的100年間吧，那是17世紀——18世紀，有了第一批開始穿著西服，就和后來牛仔服，再到現在的時裝一樣，剛剛誕生的100年間，西服屬于一種另類的服飾，而并不是作為現在看到的正式場合的必備品！

這里要注意一件事情，那時候只有男士西服，沒有女士西服；直到1885年，英國裁縫John Redfern以上流紳士的西裝為靈感，為威爾士公主Louise制作了一款修身的女士夾克，就這樣，歷史上第一件女士西裝誕生了。

不過，這也僅僅是一件“心血來潮”的皇室裝束而已。在1910 年前，并沒有出現過真正意義上的女士西裝。直到1914年，倡導女權主義的Coco Chanel，擯棄了女性“就該穿裙子”的舊觀念，從男裝身上得到創意，以粗花呢套裝（Tweed Suit）設計，放松腰部束縛，增加硬朗的線條感，創造了第一套女士西裝雛形。

 這就是一切開始的地方。不僅是時尚界一次偉大的變革，也是一次解放女性身體的正面交鋒。在這之前，大部分女性是被迫塞進緊身胸衣里的，寬松套裝絕不是主流審美。

 自西裝誕生150多年以來，就一直在男性的衣柜里穩穩地占據著一席之地。盡管今天的男裝界是由便服主導的，這種狀況以后恐怕也不會改變，許多男士上班也不必穿西服，但不管是政治人物、銀行家或工會領袖，男人在社交場合還是習慣穿西裝。

西裝雛形與“財政緊縮”有關

 西裝誕生在英國，17世紀的歐洲男子曾流行穿緊身衣，戴耳環，穿花皺領襯衫、絲絨服裝。17世紀中期英國瘟疫大流行，特別是1666年倫敦大火之后，為了塑造朝廷“財政緊縮”的形象，查理二世要求大臣們改變華麗的裝扮，改穿簡單的緊身短上衣、襯衫和及膝褲，這就是西裝三件套的早期雛形。

 英國人善于處理羊毛纖維，工業革命時期，英國首先發明了高效的新型織布設備，紡織行業蓬勃發展，此后英國的面料一直領先于天下，至今世界所有的頂級面料全部出自英國。英格蘭北部約克郡的哈德斯菲爾德和蘇格蘭地區尤其享有盛名。

 拿破侖戰爭把巴黎的頂級裁縫送到了倫敦，這時西裝發展史的重要人物喬治·布萊恩·布魯梅爾出現了，這個法國花花公子從小就對著裝非常癡迷，據說他每天花在穿衣服上的時間達5小時以上。來到英國之后，布魯梅爾很快成了威爾士王子，也就是后來的英國國王喬治四世的好朋友，后來布魯梅爾又花錢進入了英國皇家第十龍騎兵部隊。

 布魯梅爾在為皇家軍團采購藍色、白色和銀色制服的過程中，同倫敦最優秀的裁縫接觸頻繁。于是，他開始有了新的想法。他認為布料、剪裁和輪廓才是男士盛裝的精髓。他委托裁縫師制作了緊身長褲和外套，并以樸素的顏色來強調外形和線條。一件平口式燕尾服，緊繃的緊身褲，再加上棉布長筒襪，這就是布魯梅爾當時引領的倫敦時尚。

 當皇家軍團用布魯梅爾去繁從簡的服裝取代了華麗的配飾時，這種服飾在倫敦及其他地區也流行起來。漸漸地，西裝從倫敦的小街一路前進，最后征服了全球。

 《魔力西裝：向上晉升的品味穿著》這本書的作者安東吉雅凡尼曾說，穿一套體面的西裝，不僅成就優雅、紳士的外表，更將是邁上成功的階梯。

去繁從簡的“運動裝”

 軍服對西裝的影響非常明顯，當代西裝的墊肩帶有一絲肩章氣息，也讓男人得以擁有布魯梅爾追求的V型軀干；西裝的W領似乎源自長禮服的立領，而長禮服則源自軍隊的衣著。約在1850年，上衣的尺寸變短，成為今天男子西服樣板套裝，19世紀80年代，美式英語稱為“男式便裝短上衣”西服上衣。總之，可以認定，現在男裝的原型是在19世紀50年代至70年代形成的。

 西裝外套背面的單衩或雙衩讓人們騎在馬上很舒服，證明西裝也同古老的運動裝有關。一些西裝仍然保留騎馬時可以輕松使用的開口袋。也有人認為，西裝的發展更多是為了滿足維多利亞時代運動愛好者的需求。

 大約到了19世紀中期，男士的衣著開始放松，緊身長禮服變為較寬松的合身外套。隨著西裝夾克和褲子的逐漸演變，原本圍在脖子上的絲質圍脖也被領帶取代。在歐洲三十年戰爭期間，路易十四的克羅地亞輕騎兵就在脖子上圍了鮮艷的領帶，這也是他們的傳統民族服裝。這讓路易十四印象深刻，很快在法國成了流行時尚。1860年前后在英國，不同的款式和顏色的領帶代表你來自哪里，比如學校、軍隊或運動俱樂部。

 隨著19世紀末美國商業文化的崛起，西裝成為上流社會崇尚的休閑風格，美國的上班族喜歡西裝的兩項特質：源于運動的不拘小節，以及源于軍隊的效率和時髦。西服作為正式禮服保留下來，而燕尾服、大禮服、晨禮服作為一個歷史時代已進入博物館。

永遠的紳士“薩維爾”

 如今，東南亞的一些工廠每天都生產出幾千件價格在幾英鎊的廉價西裝。不過快銷品牌吸引的是那部分只想買便宜西服的人，這些品牌宣揚“穿過就扔”的理念。然而好西服絕對不短命，正如影星加里·格蘭特所言：“買一身好西服，你可以穿上30年。”

 只有量體裁衣，才意味著獨一無二的定制。定制這個詞源于17世紀，那時裁縫把全部布料放在店鋪里，一個客人選擇了一塊布料后，就表示它已經“講定了”，由此一個裁縫為一個客人單獨設計制作衣服的行為被稱作定制。一旦經過量體，所有的數據將通過剪裁師傅的手變成幾片1比1的紙樣。而比這還貴的就是薩維爾街百年老店的裁縫們純手工定制出來的西裝。

 中國的紅幫裁縫從日本習得西裝的制作，而日語里稱西裝是“西米洛”，這個日本的外來語其實就是倫敦西裝定制一條街薩維爾的音譯。第一代007肖恩·康納利在《第七號情報員》里提到他去定制了西裝，就是去了薩維爾街。與時尚名牌林立的鄰街相比起來，沒多少家店的薩維爾老街顯得非常安靜，從頭到尾，半個小時就可以走完，但是其二百多年的歷史卻需要慢慢品味。

 19世紀初英國已經擊敗了老牌殖民帝國西班牙、法國、荷蘭，是當時歐洲海上霸主，當時英國的上流社會非常富有，于是手工精細、縫制工藝高超的裁縫店就開始慢慢聚集在上流社區周邊，薩維爾街就是其中之一。

 19世紀初，在裁縫搬進薩維爾街之前，這里的大部分居民是外科醫生。外科醫生對西裝的影響可以從袖口看出來。昂貴西服的袖口紐扣可以解開，能把袖子卷起來。這樣就允許外科醫生在照看噴血的病人時無需脫掉外套——這是紳士同下層社會穿著整袖子的商人的重要區別。如今這樣的西裝依然可以從薩維爾街的裁縫店里定制。

 英國曾有“紳士不付裁縫賬”的傳統。裁縫認為，來做衣服的都是紳士，他們十分看重自己的名譽，所以不用追討制裝費，紳士們遲早都會付錢。據說，大文豪狄更斯去世時還欠著薩維爾街15號亨利·普爾店的制裝費，不過，這反倒成了亨利·普爾店的美談。

 英國時尚評論家艾瑞克·馬斯格雷夫曾說，薩維爾是定制西服的終極境界，世界上最出色的男裝裁縫云集于此，所以不管拿什么西服與之相比，都會黯然失色。

 如今，如果是在一個薩維爾街的小裁縫店（即只有一位裁縫師傅）里做一套兩件套西服，起價大約是2000英鎊。而同樣的兩件套，如果找稍大的店，則至少要花3000到4000英鎊，具體價格取決于布料。設計出的成品西服與定制西服是不能相提并論的，因為定制西服是由裁縫們根據客戶的具體要求而親手制作的，是獨一無二的。

 有著二百多年歷史的薩維爾街也在變化著。隨著英國上層階級人數的減少，他們的一些傳統也漸漸淡化。薩維爾街在2008年只有不到二十家裁縫店，已經大不如前，不過到了2010年，薩維爾街的手工定制店又增加到54家，這54家裁縫店仍可以代表當今西服定制的最高工藝。

 在安德森·謝帕德這家有著百年歷史的老店，裁剪桌下面的普通棕色紙箱上，潦草地用記號筆寫著“威爾士親王”的字樣。皇室的光顧有助于吸引來自中東和俄羅斯的新顧客，對于有錢的阿拉伯酋長來說，定做一批起價為3000歐元的西服是一件稀松平常的事兒。

“孔雀革命”帶來服裝變化

 自20世紀早期以來，西裝樣式就很少改變了，至少從外面看是這樣。顏色以及裁剪沒什么巨變，只不過是在流行4個紐扣還是6個紐扣之間變來變去。不過，現代生活已經改變了西裝的內部。上班族的需求讓西裝上出現了用來裝火車票或汽車票的口袋，后來又增加了裝筆和手機的口袋。如今的時尚設計師們開始考慮可以容納iPad的口袋的問題，這對西裝來說也不是什么難事。

 西裝在反叛者看來是順從的象征，自20世紀60年代以來，來自文化和商業的兩股力量同時沖擊著這種男性的制服。

 20世紀60年代的嬉皮士用“西服套裝”來諷刺生活刻板的富人。60年代的反叛精神形成了前所未有的服裝式樣。其中1965年左右出現于英國的“摩茲式”風貌、1967年出現于美國的“孔雀革命”是最具影響力的。

 “摩茲式”產生之初是對愛好現代爵士樂的英國青年的稱呼,發展至后來成為專指一些衣著怪誕的年輕人。他們留著長發、蓄著胡子，身著細身收腰的西裝，配以色彩鮮艷的棉質花襯衫和喇叭褲，系著寬領帶。

 1967年時裝設計師哈代·艾米斯就喊出了“孔雀”這個口號，“孔雀”是記述男裝傾向于女性化設計的十分重要的詞語。在動物界，雄性從外表上看從不遜于雌性，孔雀開屏就是一個絕佳的例子。因此，用“孔雀”來指代與女人爭奇斗艷的男人們再恰當不過了。1967年的“孔雀革命”是男裝色彩革命中最為著名的，此時的男裝設計顛覆了黑、白、灰、深藍等常用色彩，將大量艷麗明亮的女性化色彩運用到男裝之中，這對傳統男裝色彩是一個很強烈的沖擊。

 前面說的都是西服在西方的誕生，那一個事物誕生后，接下來就是傳播，這里我們只說西服傳入東方的一段歷史；

火災和地震讓西裝進入日本

 英國人創造的現代西服，隨后被世界其他國家的男人演繹出了不同的版本。在全球化興起之前，不同國家的男士西服是很容易區分的。中國的西裝技術主要學自日本。

 傳說日本人接觸西洋服遠在葡萄牙人登陸種子島的年代（1543年），不過確切地說，是1853年（嘉永6年）美國海軍艦隊司令比利在浦賀登陸的時候，日本人才開始接觸洋服。日本軍隊服飾歐化大書特書，應該是鹿鳴館時期，鹿鳴館建成于1883年，由英國建筑師喬賽亞·康德設計建造，是日本上層人士進行外交活動的重要場所。那時，日本上層社會吃西餐、穿西服、留分頭、跳交誼舞、蓋洋樓等歐化風潮風靡一時。

 日本人著裝真正洋服化的思想轉折點是在1918年白木屋大火和1923年關東大地震后，火災和地震中大量著和服的人因行動不便死亡，令簡潔的洋服廣為公眾接受。日本在二戰后認真普及西服，追趕歐美款式。

我們根據時間軸進行同步，可以推算出，西服傳入中國時，還在清代晚期；

追根溯源

西裝清末進入中國

 西裝傳入中國，大約是在清代晚期。當時的人，特別是有點身份的人士都穿認為是“國粹”的長袍馬褂。據《清史·西洋記》中記載，第一個穿西服的是清末大思想家嚴復的大公子，此公子風流倜儻，狂傲不羈。他會講一口流利的英語，曾做過一個英國外交官的翻譯。這位外交官見他常穿長袍短褂，覺得這身打扮不方便，就送了他一套西裝。而嚴公子也不畏人言，毅然剪掉了辮子，穿起西裝、打上領帶走在京城街頭。

 1911年，民國政府將西裝列為禮服之一。1919年后，西服作為新文化的象征沖擊傳統的長袍馬褂，漸漸在中國得以流行。1941年10月，民國政府公布了“服制”，規定以西式服裝為大禮服，以男子青褂藍袍，女子上衣下裙為常禮服。遺憾的是，這個制度后來未能在民間實行。

 20世紀30年代后，中國西裝加工工藝在世界上享有盛譽，上海、哈爾濱等城市出現一些專做高級西裝和禮服的西服店，尤其是從那個時候就存活至今的老字號品牌，培羅蒙，那個時候更是打出一句記憶猶新的廣告語：“培羅蒙，半個多世紀的驕傲”，以其精湛工藝聞名國內外。新中國成立以后，占服飾主導地位的一直是中山裝。改革開放以后，西裝為代表的西方服飾以不可阻擋的國際化趨勢又一次涌進中國，一股“西裝熱”席卷中華大地，中國人對西裝表現出比西方人更高的熱情，穿西裝打領帶漸漸成為一種時尚。

 最后再和大家有意思的趣文，一個是西服的門襟扣要不要扣；另一個則是關于領帶當初剛誕生的時候到底是不是和西服一起出現的？

潮流風尚

不系扣為何不失禮

 17世紀后半葉的路易十四時代，長衣及膝的外衣“究斯特科爾”和比其略短的“貝斯特”，以及緊身合體的半截褲“克尤羅特”一起登上歷史舞臺，構成現代三件套西服的組成形式。究斯特科爾前門襟扣子一般不扣，要扣一般只扣腰圍線上下的幾粒，這就是現代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩粒扣子只扣上面一粒的穿著習慣的由來。

 現在，如果你穿的是單排一粒扣西裝，在正式場合還是要把它系好，以表示尊重，但如果是單排多粒扣西裝，那就要分別對待了。穿著兩粒扣西裝，你只需系上第一粒扣；三粒扣西裝，可以選擇系上上面兩粒扣或是中間一粒扣；若是四粒扣西裝，那請系上上面三粒扣或中間兩粒扣。對于單排多粒扣西裝來說，最下面的那粒扣子是永遠不被問津的，無論怎么系都不會把它系上。雙排扣西裝的系扣規則要簡易許多，一般來說應把紐扣全部系好，但不系最下面的一粒扣也是可以的。不過，系扣規則只適用于站立狀態，當你準備坐下時，不管你穿的是幾粒扣、單排還是雙排，請一定要把所有的扣子都敞開，這樣才不會讓你那身考究的西裝變得皺皺巴巴。

有此一說

最早的領帶與裝飾無關？

領帶的起源并非因為裝飾，而是實用。關于領帶起源的說法有很多，流傳比較廣泛的有這么幾個：

 傳說一：羅馬帝國時期，妻子為丈夫把方巾掛在他們的脖子上，在戰爭中用來包扎、止血。戰士們在戰斗時也可以把戰刀往領巾上一拖，擦掉上面的血。因此，現代的領帶大多用條紋型的花紋。

 傳說二：中世紀英國人以豬、牛、羊肉為主食，而且進食時不用刀叉或筷子，而是用手抓起一大塊捧在嘴邊啃。婦女們為不讓男人弄臟衣服就在男人的衣領下掛一塊布，可隨時用來擦嘴，同時在袖口上釘幾塊小石塊，這些附屬物后來就演化為領帶和袖扣。

 傳說三：居住在深山老林的日耳曼人披著獸皮取暖御寒，為了不讓獸皮掉下來，他們用草繩扎在脖子上，綁住獸皮，后來草繩逐步演變成了領帶。

 領帶的起源說法很多，但有一點卻是顯而易見的，即領帶起源于歐洲。1668年，法國國王路易十四在巴黎檢閱克羅地亞雇傭軍，官兵衣領上系著布帶，這是史料記載的最早領帶。