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潮流經濟、?潮牌、買手、消費與文娛、行業思考

剛剛過去的周末，在被“唐山”各種輪榜的熱搜上，突然空降一條“吳某凡案件開庭”的消息，而就在路人群眾紛紛跑去熱情“吃瓜”的時候，作者突然意識到一個事情：前幾年風起云涌的潮流經濟，正在進入“后·XXX時代”（關鍵詞請閱讀時自行帶入）

與“歸國四子”開啟了國內的文娛資本與流量時代一樣，伴隨著頂流明星一同興起的不僅僅是嘻哈說唱、街舞、涂鴉等文娛相關產業；更是帶來中國商業第一個真正屬于潮流經濟的黃金時代。

在此之前，中國的潮流經濟與文化，雖然并不能說基本為零，但說到底還是極少數消費者的自娛自樂。

潮流時尚、買手集合、潮牌、高奢跨界這些對于絕大部分的消費者，甚至絕大多數年輕消費者而言，都屬于一個比較有距離感的詞匯。

但是，在2017年現象級說唱綜藝之后，仿佛一夜之間，各路社交媒體，各種大街小巷，年輕人如果沒有一兩件潮牌，不能來上幾句rap，不會跳段locking，都感覺對不起自己1995開頭的出生證明。

而在文化與娛樂領域之后，資本裹挾著明星幾乎毫無障礙地橫掃消費市場，“潮流經濟”這個一直屬于小眾消費的冷圈，在極短的時間內已成井噴之勢。

潮流經濟將中國消費者在以“消費能力”為標準的橫切劃分的基礎上，第一次進化出了“身份標簽”的縱切劃分方式。

而這一次的潮流經濟，并不僅僅局限于服飾，而是從服飾到配飾、雜貨、潮玩、餐飲娛樂等多業態綜合而成的專屬于潮流青年的全新生活方式。

對于品牌方，甚至零售企業與地產商們而言，這場突如其來的潮流經濟浪潮似乎也將“網購競爭”所帶來的痛苦沖掉了一些。

看著那些穿著印著Supreme大logo在購物中心的外廣場上跳街舞的年輕人，as一個商業地產從業者，你是不是也有一種想跟他say hello bro 的節奏感。

只是這一波潮流熱浪，卻在去年夏天一條來自“平安北京”的通告發布之后，逐漸悄然退去。

冬去春來，2022年已經過去半數有余，但潮流經濟的勢頭明顯已經大不如前，雖然其他“流量們”還在賣力帶貨，但也只是粉絲圈內部的“自我狂歡”，對于大眾消費影響甚微。

那么，在此之后的潮流經濟當何去何從？

失去風向標的潮牌最重要的還是選品

在此之前，潮牌的服飾配飾甚至一些雜貨相關品類，頂流明星對于消費市場的影響相對而言比較高，所以追求“明星同款”的不僅僅是飯圈女孩，還有那些“我覺得這一套穿起來很帥”的直男們。

所以，在失去參照物之后，如何以商品本身與商品的組合能力來讓消費者產生購買的沖動，無論對于潮牌還是買手，都是一個不小的考驗。

商品背后自身的文化力

正如美潮與日潮一樣，任何一種商業模式的存在，都源于某種文化的孕育與支撐。

美潮的基礎源于二戰后其超500處的海外基地，美國大兵的各種作戰服飾與軍需單品通過好萊塢電影潛移默化地影響了全球男性的審美（此處請回憶一下阿湯哥的夾克衫）。

雖然現在紛紛搬去惠比壽代官山一代定居的日潮品牌，其風格已經逐漸偏向佛系與冷淡， 但日潮最初發源地涉谷，在80年代之前那里曾設駐日美軍的總司令部（其實是1953年從新宿伊勢丹搬過去的），而日潮最初就是以美潮的基礎上進行了適合亞洲人審美與體型（重點）的改良。

而中國的潮流經濟從最開始就旗幟鮮明的分成三個陣營。

第一種，歸國藝人們帶動的海外舶來品。

第二種，本土街頭文化氛圍濃重，真·盛產嘻哈街舞涂鴉愛好者的廣州、重慶所孕育的地方品牌。

第三種，與國風與歷史等純中國元素為基礎的國貨品牌，例如李寧等。

所以，在浪潮過后，這三個陣營的潮牌們，如何能夠深刻挖掘其屬于自身的，屬于中國新一代潮流青年們所向往的文化與風格，才能夠繼續在市場上生存。