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世界范圍內的超高溫環境讓這個夏天籠罩在炙熱的熔爐之下。上海在經歷了持續幾周的 40 度天氣后，戲水清涼的計劃也因此被很多人提上日程，一時間泳衣的需求水漲船高，這種需求也因此促進了泳裝市場的增長。

根據美國商業資訊的報道，2021 年全球泳裝市場價值為 217.4 億美元，預計到 2027 年將達到 304.9 億美元，在 2022 - 2027 年的預測期內，年復合增長率將超過 5.80%。世界范圍內泳裝市場蓬勃發展，而國內泳裝市場的現狀與前景又是怎樣？是否面臨困境又亟需哪些革新呢？

客觀環境制約

從外貿到內銷的轉變

近年來，游泳被認為是最受歡迎的健身和娛樂活動之一。消費者對游泳興趣的提高，以及沿海地區度假數量的增加使得泳裝產業迎風前行。觀研天下整理的數據顯示，目前我國共有超過 2 萬家企業的名稱、經營范圍、品牌名稱包含 “泳裝、泳衣”。2022 年，中國游泳用品市場規模達到 400 億元人民幣左右，在 2026 年前有望以 6.3% 的年復合增長率持續增長。

從市場需求角度來看，游泳在夏季是最受推崇的運動方式，因而夏季也是泳衣需求的旺季。根據京東大數據顯示，自去年 7 月 19 日起的一周內，京東全平臺游泳用品成交額同比增長 105%。其中，比基尼成交額同比增長 280%；女式泳衣成交額同比增長 130%；男士泳衣成交額同比增長 75%。

然而，即便泳衣市場在夏季蓬勃發展，泳裝行業卻不可避免地收到幾個客觀方向的制約。一方面，季節性約束導致泳裝行業始終處在一個小范疇的領域中發展。

服裝創始人錢冰在接受《新財財經》的采訪時說道：“夏季是旺季，也是唯一的銷售季節，這是泳裝產業的特性限制 … 泳裝受季節導向的短板也是制約泳裝市場的一大因素。” 因此，為了避免季節帶來的限制，泳裝品牌近年開始加大不同品類的研發，從單一的泳裝產品拓展到瑜伽、健身等運動品類。

錢冰在采訪中同樣提到，許多企業 “通過全品類實現四季化常態銷售，彌補季節性短板，通過更加多元化的終端業態實現市場突破。”

除了受到季節的限制，疫情作為不可忽視的整體社會環境也影響著國內泳裝市場的發展。目前，國內的泳衣市場主要集中在福建晉江、浙江義烏和遼寧興城三個地區，這三個泳裝基地不僅承包了國內的泳裝市場，同時也將泳裝產品遠銷其他國家。觀研天下的數據指出，遼寧興城占全球市場市場銷售額的 20%。36 氪同樣提到，長期以來中國作為泳裝制造大國，出口量遠大于進口。

然而，疫情催生全球供應鏈的布局調整，國內的泳裝市場內銷與外貿的比例也隨之變化。《新華社》報道指出，在疫情前，福建晉江英林鎮超過 98% 的泳裝出口海外。伴隨疫情帶來的布局調整，晉江市泳裝產業協會的數據顯示當地 61 家相關企業被取消訂單總量約 1452 萬件。

對此，中國設計師度假品牌 Summerland 夏日之地的創始人 Summer 向 Vogue Business 強調了今年上海疫情給其品牌造成的影響。她說道：“Lockdown 的影響是極其巨大的。我們的倉庫在上海，很多工廠也被封。因此從供應鏈到生產和銷售，都造成了極大影響。”

在新華社采訪中，專營泳裝、瑜伽服等休閑運動系列產品的號手服飾有限公司總經理洪景欣認為，公司內銷與外貿的訂單比重將 “從三比七到七比三”，“然而，客觀因素導致的內銷比例被動提升短時間內對國內泳裝市場將不可避免地造成一定程度的負反饋影響。”

《數亮指數》提供的中國興城泳裝產業指數 2022 年上半年指數運行報告認為：“國內市場上，疫情多點散發，影響范圍廣，線下線上客流因疫情管控措施受到沖擊，對泳裝營業及銷售造成影響。” 這導致泳裝市場總產值指數明顯下降。《數亮指數》的報告中顯示，今年第二季度泳裝總產值指數明顯下行，為 130.54 點，較一季度下降 10.26%。

面對疫情對產業格局的影響，泳裝企業開始制定更加契合內地市場的銷售策略，如直播賣貨等等。洪景欣在采訪中提到：“以前大多和信用證、匯率打交道，現在開始研究售后、電商直播等。”

不難發現，中國泳裝企業在客觀環境的驅使下，不斷加碼本土市場的消費潛力。然而，考慮到歐美地區與國內所接受的文化不同，不同審美導向下的泳衣風格選擇也各有千秋。因此，當用泳裝企業開始將事業重心轉至國內市場，就不得不考慮更加符合本國消費者喜好與版型的泳裝單品，并作出設計、用料上的改動。

主觀選擇因素

國內泳衣的設計革新與道德困境

在泳衣供應鏈從外銷向內貿進行調整的趨勢下，歐美地區不同人種與亞洲地區人群的身材差異、審美不同成為設計時的首要考量要素。

加拿大時尚運動品牌 Lululemon 在進入中國市場后，于今年年初推出符合亞洲女性身型需求的運動內衣。據悉，為滿足國內女性消費者的訴求，Lululemon 亞洲版型女士運動內衣加長胸線，減少走光風險，同時也增加腋下覆蓋以收緊副乳。

Summer 肯定了這一觀點的重要性，同時也道破泳衣設計的部分困局，她認為，國內泳衣產品的同質化現象嚴重，這也加劇了泳衣設計革新的迫切性。“泳裝品牌在款式上能夠不停推出有顛覆性設計是有一定難度的，更多的是從面輔料的 sourcing 上去創新，或者是印花或者色系上的不同。” Summer 提到，Summerland 夏日之地一直堅持做原創的印花設計并對版型進行多次調整，這樣才能夠提高消費者對產品的認知度，進而讓更多人記住這個品牌。

除了設計本身的局限，中國消費者對于泳裝款式的偏愛也為泳裝設計帶來一定程度的限制。來自專注國內創新經濟的媒體《創業邦》的文章指出，在中國，連體衣款式的泳裝銷量最高。連體泳衣也被泳裝品牌 Solid & Striped 設計總監 Michelle Copelman 稱作 “適合任何一種身材的泳衣款式。”

然而，盡管連體泳衣可以滿足消費者對于身材包容的訴求，但在設計開發角度而言，連體泳衣實際加大了設計難度和成本。在設計難度方面，區別于分體泳衣可以分上裝與下裝各自選擇合適的尺碼，連體泳衣在設計時需要綜合考量全身的比例，也因此加大了設計師對于放碼程度的難易考量。Summer 提到：“相比分體泳衣，設計連體泳衣時考慮到的身體圍度的數據會更多，如身高、體重、三圍等等。”

在設計成本方面，Summer 提到了 “試錯成本” 的概念。她指出，在網絡購物時，泳裝的退換貨率普遍不低，加上泳裝屬于彈力貼身衣物，相比較成衣，會容易影響二次銷售，退換貨成本更高。

這其中，一方面是個體自身不同的的審美偏好所致，另一方面，貼身的彈力衣物需要消費者上身試穿才能更好的體驗產品尺碼的適配度。“大多數的試錯成本都要由商家承擔，” 她說。因此，為了解決這個問題，需要在版型設計、面料選擇以及增加尺碼等多角度進行考量，與此同時，客服的產品培訓也需要更加精細。

除了上述設計層面而言泳衣產品自身面臨的困境以外，泳裝產品在近幾年還飽受環保道德方面的倫理質疑。眾所周知，泳裝其實是快時尚問題的一大組成部分。傳統泳衣面料包括杜邦萊卡、棉綸或是滌綸，而速干型泳衣面料一般為化纖、聚酯纖維以及合成織物纖維等等。這些面料往往由合成的、以石油為基礎的纖維制成，可以說與塑料制品同出一源，因此避免不了對環境造成污染。專門提供廢棄物處理服務的 Twin Enviro 公司指出，萊卡和滌綸面料需要 500 多年才能分解。

在選擇泳衣產品時，國內消費者更加看重泳衣產品的直觀功能性使用，而對于時尚可持續的理念認識仍舊尚淺。國內可持續時尚泳衣品牌 InSharksWeTrsut (ISWT) 的創始人 Miao 向 Vogue Business 表示，在選擇泳衣產品時，“中國消費者更加在意能夠被量化的 benefit，比如能夠顯瘦、防曬、速干等等，環保更像是一個 buzzword。” 因此，國內泳裝市場的可持續環保議題似乎仍舊處在 “待機” 狀態。盡管環保理念為越來越多的人所熟知，但是觀念認知與行為改變上仍舊存在著巨大的鴻溝。

一方面，環保并不是一個短時間內就能夠產生結果導向的議題，它的即時效果作用在個體身上微乎其微。Miao 提到：“大家對環保這個議題有 awareness，但并沒有完全理解它的來龍去脈。” 她認為，對于消費者而言，因為環保并不能夠為個人利益帶來福祉，而是為整體相對抽象的大環境帶來好處，所以很多時候，環保對于大多數人來說僅僅是一個美好的祈愿，但與自己無關。

在國內市場推進泳衣環保的理念依舊任重而道遠，也是很多企業面臨的共同挑戰。

另一方面，如果消費者沒有與環境自然建立情感紐帶，僅僅是 “為了環保而環保”，并不足以形成長期驅動力。現階段，泳衣產品的可持續理念不斷被主流媒體普及，如生產中減少碳足跡、在用料上選擇環保面料等等，但從消費者角度而言，他們接收到的訊號仍舊是泳衣企業傳達的一些關于環保的政策與數據，很難引起真正的情感共鳴。

上述兩點理由自然導致了在環保泳衣議題上，消費者觀念認知與個人行為不對等的情況。因此，在國內市場推進泳衣環保的理念依舊任重而道遠，也是很多企業面臨的共同挑戰。

對于一個擁有耶魯大學設計學士學位、加州大學洛杉磯分校安德森管理學院的商業碩士學位和潛水生命博士學位的人來說，Miao 尖銳地指出，現階段的 “環保” 仍舊停留在一個相對表面的階段。很多時候，環保這個極為復雜的議題被簡化成一個非黑即白的二元對立結論。“不用吸管就是好的，使用可回收塑料就是好的，吃植物肉環境就有救了 —— 其實遠不止這么簡單。” 她說。

整體而言，不可否認的是疫情給國內泳衣企業造成全方面的洗牌與重構，盡管國內泳衣市場面亟需設計上的革新也面臨著道德上的困境，但這也愈發強調了堅持的重要性。

Summer 表示：“我當初做這個牌子的愿景，是打造適合中國女性身材與審美的品牌，經過疫情之后，我覺得你唯有堅持做下去，這句話才能成為一句有意義的話。”