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中國市場的表現牽動著整個全球奢侈品行業對未來的預期。

據時尚商業快訊，Prada首席執行官Patrizio Bertelli日前米蘭舉行的時尚全球峰會上預測，奢侈品行業將在疫情逐漸好轉后加速增長，2025年的增幅可達30%，并預計未來10到20年消費者對優質材料和高端產品的需求會持續增加，所有奢侈品行業參與者都將從中受益，中國將成為這一轉變的核心。

這一觀點無疑為疫情后的全球奢侈品行業再次注入強心劑。

Patrizio Bertelli的樂觀預測顯然基于Prada近來逆勢上揚的出色表現。今年上半年，Prada集團收入同比大漲60%至15.01億歐元，息稅前利潤達到1.66億歐元。對比2019年同期，雖然歐洲市場仍下降30%，但美洲市場上漲53%至2.3億歐元，亞太市場同比上漲35%至6億歐元，其中中國內地市場較2019年大漲77%。

近一年來，Prada股價累計上漲逾66%至每股50.95港元，市值達到1300億港元。根據Lyst公布的第三季度最熱門品牌榜單，Prada排名第四，僅次于Balenciaga、Gucci和Dior。

不過Patrizio Bertelli認為，此輪增長是一個由大公司主導的增長周期，而中小公司將越來越難以跟上步伐。雖然這些中小企業擁有強大的創意能力和良好的產品，但很少有機會獲得成功，因為所涉及的成本，尤其是數字化和電商運營的成本已經變得太高了。

除了數字化的成本，保護品牌來之不易的品牌文化遺產也需要持續大量的投入。Patrizio Bertelli認為，疫情加速了市場自然選擇的過程，讓構成意大利時裝產業的無數小公司面臨風險，這些公司的文化遺產和品牌認知保存今天已經達到非常高的水平，但小型企業在身份定位上正面臨越來越多的問題，它們現在不得不依靠更大的公司，以及后續的大量投資讓文化遺產存續下去。

疫情后，意大利中型奢侈品牌的生存困境已經引起了當地和全球市場的密切關注。

在很長一段時間內，意大利奢侈品牌未能形成能夠與幾大奢侈品巨頭抗衡的、真正全球化的多品牌集團。雖然上世紀六十年代意大利工業化程度的上升造就了時尚成衣產業的成熟，并隨之培育了眾多傳奇設計師，但是意大利家族品牌內部的排他性基因一直在成為阻礙其規模化的原因。

這些以意大利血統和經典制造為豪的奢侈品牌，由于受制于家族企業的種種弊病，以及反感外部資本，長期停留在行業中部。這也是為什么盡管意大利擁有一系列令人印象深刻的著名品牌，但它缺乏一個像LVMH和開云集團這樣的奢侈品行業領軍者。

行業的分散也導致知名品牌頻頻被外國公司收購，包括美國輕奢品牌Micheal Kors在2018年以21.2億美元收購設計師品牌Versace，成為其打造美國版LVMH的“棋子”，Michael Kors集團隨后也改名為Capri集團。品牌首席創意官Donatella Versace表示，整個出售的接洽過程中甚至從未收到意大利投資者的報價，買家均來自法國和美國。

這為意大利奢侈品業敲響了警鐘。有關Giorgio Armani、Salvatore Ferragamo和Tod’s等獨立公司的出售傳聞多年來不絕于耳。尤其是在奢侈品牌兩極分化所帶來的中檔品牌困境，以及疫情后的銷售沖擊下，意大利時尚產業面臨近年來最嚴重的危機。

今年5月，Diesel母公司OTB集團創始人Renzo Rosso最近被任命為商業游說機構Confindustria的代表，他的任務是支持意大利本土奢侈時尚品牌，說服長期各自為政的中小企業聯合起來，建立一個更加統一的戰線。

他認為，過去意大利的時尚工業是一場災難，人們對彼此極其不友好。而法國的時尚產業模式是可以借鑒的，法國企業家共同行動，政府也參與其中。而現在的行業氛圍則親切了許多，Ermenegildo Zegna、Moncler的Remo Ruffini、Prada聯合主席Patrizio Bertelli和Max Mara董事長Luigi Maramotti正在和他一起做出戰略決策。

現在人們意識到，在全球化時代，意大利時尚企業的生存取決于合作

Renzo Rosso此前在采訪中發表了與Patrizio Bertelli相似的言論，他表示，消費者越來越想要可持續的產品，商業合作或收并購可以推動這種轉型，但很多小公司根本無力承擔數字化轉型和可持續發展的成本，無法與各大互聯網平臺達成協議。這些公司需要聯合起來才能被看到。

由Renzo Rosso牽頭建立的高管陣營，標志著意大利時尚終于開始展開自救。不過，現在關于意大利時尚的轉型方式市場上出現了兩種截然不同的路線。

Renzo Rosso的OTB集團多年來收購了一系列時尚品牌，包括Maison Margiela、Viktor&Rolf、Marni和Jil Sander，且并不排除收購更多品牌的可能性。他對于收購的興趣遠高于其他意大利同行，反而與法國的Bernard Arnault相似，“如果有有趣的品牌出現，我們不會說不”。

隨著OTB集團最新將Jil Sander收入囊中，以及Maison Margiela近期的快速崛起，這個意大利集團對于構建一個設計師品牌帝國的意圖逐漸清晰。它似乎正成為小眾時尚和設計師品牌的“救世主”，形成一股可觀的力量。Renzo Rosso似乎想向市場證明，雖然每一個品牌都顯得小眾，但是它們聯合起來卻是驚人的。

不同于OTB集團收購設計師品牌的方式，Prada集團則懷疑在未來創建一個大型意大利奢侈品集團的可能性。

Patrizio Bertelli坦言，Prada集團此前在對Jil Sander和Helmut Lang兩筆收購的嘗試中付出了代價，因為集團給品牌的日常經營業務太多獨立性，特別是在財務和分銷方面。在意大利，創建集團并不常見，因為個人主義太過普遍，要在意大利建立一個集團，需要在工作中考慮到聚合而不是主導。

與收購設計師品牌相比，如今Prada集團對供應鏈層面的收并購更感興趣。Patrizio Bertelli表示，集團已經收購了一些小型企業的少數股權，這些小型企業的很多工匠終身為其效力，“我們需要獎勵這些人，讓他們可以看到業務增長，讓他們在奢侈品行業的全局觀念下參與產品開發。”

簡而言之，要讓員工感到他們與品牌有關。Patrizio Bertelli認為，過去意大利制造認為在產品上貼上標簽就足夠了，而沒有考慮整個品牌化的過程。但近年來，Prada在意大利制造產品的概念化和品牌化上已經取得了很大進展。繼續通過品牌化拉高溢價，維持單品牌集團運作，顯然是Prada接下來的主要發展方式。

在兩種路線中間，一些主要意大利時裝企業尋求折衷的轉型方式。 Tod’s集團已經與LVMH建立某種曖昧不清的聯系。今年4月，LVMH在Tod’s集團的持股比例提升至10%，引發業界猜測Tod’s集團是全球最大奢侈品集團的新目標。此后Tod’s集團財務負責人Emilio Macellari在電話會議中坦承，集團不排除與LVMH合并的可能，但目前暫未進行任何談判。

另一主要意大利時裝集團、擁有111年的家族企業Zegna杰尼亞集團正在大體上遵循Prada的發展路線，已經邁出資本化的關鍵一步。不過，與Prada夫婦牢牢掌握集團80%股份，而剩余20%用于上市不同，Zegna引入了外部合作伙伴。

今年7月，Zegna集團宣布將于今年晚些時候與Investindustrial Acquisition Corp.合并成為一家紐交所上市公司，預計籌集8.8億美元。合并后的新公司預期初始企業價值為32億美金約合207億人民幣，預期市值為25億美金約合162億人民幣。

Investindustrial Acquisition Corp.是由意大利私募基金Investindustrial成立的一個特殊目的收購公司。合并成為上市公司后，公司總部仍位于意大利米蘭，杰尼亞家族將通過其擁有的62%的股份對公司擁有控制權，Investindustrial Acquisition Corp則將持有11%的股份。

擁有111年的家族企業Zegna杰尼亞集團正在邁出資本化的關鍵一步

引入外部合作伙伴或許意味著集團將無法排除收購新品牌、實行集團化經營的可能性，這也使得Zegna的未來發展與Prada形成區別。

不過與此同時，Zegna認同Prada發力供應鏈收購的策略。今年早些時候，Zegna和Prada宣布共同收購意大利高端羊絨制造商Filati Biagioli Modesto S.p.A.的多數股權。Zegna強調，垂直整合“意大利制造”紡織品供應鏈能夠確保集團長期維持卓越水平。

另外，意大利時裝產業也出現了“知其不可而為之”的企業家。Moncler去年以3.45億美元收購機能品牌Stone Island剩余30%股份，不過Moncler首席執行官Remo Ruffini也基于現實情況，認為整合根本不會出現在意大利。

由于意大利時裝業家族企業居多，每個人似乎都在尋求完整的所有權，他們想保留公司99%的控制權。這類企業的運營模式根深蒂固，因此意大利時尚產業不會實現整合，盡管他認為自己不會受到這種意大利傳統文化觀念的束縛。 Remo Ruffini稱，Renzo Rosso是唯一試圖創建奢侈品集團的意大利企業家。

意大利時尚的轉型方式尚無定論，然而無論是OTB集團的整合式集團化經營，還是Prada這樣的單品牌集團發展，意大利時尚企業至少在一件事上達成一致，那就是中國市場的重要性。

今年已進入中國市場30周年的Zegna集團上半年在中國市場增速高達81.1%，占總收入的近一半，主要得益于中國消費者強勁的購買力。Tod’s集團上半年大中華市場表現最顯著，同比猛漲110.2%至1.562億歐元。Salvatore Ferragamo在中國的業務表現強勁，第二季度銷售額增長45%，目前包括中國市場在內的亞太地區已成為Salvatore Ferragamo最大的市場，為集團貢獻了逾一半的收入。

在北美、中國和韓國的強勁銷售推動下，即將在米蘭建立新總部的Moncler第三季度銷售額也同比大漲55%至5.55億歐元，較2019年同期也增長33%，超過分析師預期。

9月25日，Prada聯合創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同創作的2022春夏女裝系列在上海和米蘭雙城同時舉行，再次揭示了中國市場對于Prada的重要性。

無論采用何種轉型方式，意大利奢侈品牌如今至少擁有了一個最有效的試驗池。中國市場不只是現金奶牛。實時衡量自身實力與中國市場需求之間的差距，通過中國市場的急速反饋來修正自己，才是中國市場之于意大利時裝產業的核心意義。