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如果大家還有印象，應該會記得2008–2012年期間中國快時尚市場的瘋狂。

2006年ZARA進入中國市場，H&M是2007年，2010年GAP也來了，頓時在百貨和超市壟斷的零售市場掀起巨浪。

當時的年輕主力軍“80后”們愛極了這些有大牌設計感、價格又親民的品牌，而且，它們產品上新之快，更是滿足了“80后”們求新求變的心態。

那些年的“ZARA們”是囂張地有恃無恐。

但時尚就如一陣風，來得快，去得也快

近幾年業績下滑，發展受阻，成為了整個快時尚行業都在頭疼的問題。

2020年已有多個國際快時尚品牌宣布撤出中國市場，包括GAP旗下子品牌Old Navy、Esprit、荷蘭的C&A、英國的Superdry等。Zara的姊妹品牌Bershka、Pull&Bear、Stradivarius最快或將于1月底關閉所有中國門店。留下來的也在苦苦掙扎，三巨頭優衣庫、Zara、H&M業績皆出現不同程度的下滑。

國內快時尚更是哀鴻遍野。2020年前三季度，女裝日播時尚凈虧損0.75億元，拉夏貝爾凈虧損7.83億元，債務逾40億元。男裝希努爾、九牧王、七匹狼、及步森股份、海瀾之家凈利潤下滑嚴重。

快時尚的乏力，肉眼可見。

在國內外服飾巨頭業績虧損的同時，反倒一些針對年輕人的服飾品牌勢崛起。

小眾服裝圈子也開始逐漸破圈。嘻哈文化廣泛傳播帶動潮服市場的爆發，二次元服裝市場規模到2020年達到近170億。漢服或漢元素服飾、Lolita裙、JK制服這類泛二次元文化IP，吸引大量年輕人“入坑”。

新銳品牌順勢崛起。2020年11.11，成立5年的新銳內衣品牌Ubras趕超優衣庫登銷售登頂；

2020年，成立2年多的新銳服飾品牌bosie銷售額直逼2.7億元，即使在上半年經歷嚴重疫情的情況下，線下年同比增速也高達400%。

中國人口基數大，尤其作為時尚消費主力軍的年輕人對服裝的消費能力很強，然而21世紀已進入第21個年頭，中國的Z世代早已取代80后成為新時代的“年輕人”。

隨著眾多對手崛起、擴張，快時尚的優勢被逐漸削弱。

與此同時，很多國外的快時尚品牌，雖然已經進軍中國多年，但并沒有深入了解中國市場、根據消費需求調整策略，提供的產品與消費者需求有一定的脫節。

其中，質量差、款式不適合亞洲人身材是最被消費者詬病的地方。

所以你會發現，現在年輕人的衣櫥塞得滿滿當當。

但是，他們選擇的服裝來自于各個渠道、各個品牌。

終焉，洗牌

中國服裝消費者，復雜而多面。

市場規模大、區域間發展不平衡導致不同層級城市的消費偏好差異明顯，而不同年齡段的人喜好也各不相同。

廣大消費者對于服裝消費的側重點也不同。有人可能追求品牌的文化、設計、理念，而另一些人可能更在意價格、款式和品質。

服裝尤其是女裝本就是行業集中度偏低的行業，中國女裝消費市場的集中度更是顯著低于其他國家。這就意味著，沒有品牌能討所有人喜歡，巨頭要守住原有的份額也更加困難。

服裝受潮流趨勢、文化背景等因素影響較大。今天的品牌商更需對當地的消費者文化需求、消費偏好、穿著體驗等方面有更加深入的理解，并要以更加靈活的供應鏈及時滿足需求，以合適的渠道匹配目標人群。

近年來，國內一些新晉品牌憑借著深入細分領域、布局營銷矩陣、搭乘電商賽道快車，迅速崛起。

隨著新一代年輕人成為消費主力軍，快時尚品牌衰落，國內供應鏈逐漸成熟、線上線下渠道完善，新品牌有了補位的機會。

突圍沒有標準答案

疫情之下，很多服裝品牌采取多種自救措施，包括加碼線上業務、打造國潮元素、提升專業水、跨界聯名等。

很多服裝企業開啟數字化轉型，開始嘗試社群營銷，通過微信群、小程序、直播等方式加強與消費者之間的聯系。

值得一提的是，在這種瞬息萬變的時代，優衣庫似乎是唯一可以無視時尚周期的存在。

Zara一年能出1、2萬個單品，優衣庫一年只有1000款商品，而且從生產到上架需要三四個月的時間。優衣庫不快，也不時尚。但大家總能在優衣庫找到實用、百搭的單品。

雖然優衣庫2020財年整體銷售額也在下滑，但是與Zara相比，優衣庫銷售全年總體下滑并不多，下半財年漲幅更高是達54.7%。

不過即使是優衣庫，也在不斷推出聯名產品，時常給用戶一些新鮮感。

該怎么做服裝？該個性張揚還是舒適百搭？是要快，還是要慢？這個問題沒有標準答案。

要回答這個問題，也許先要回答你要為什么人做衣服。

服裝是人的個性、身份、性格的體現。只有充分把握消費者畫像，著眼消費者在特定場景中的時尚需求，不斷地找尋、滿足、超越、創新。