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“市場化的‘國潮’品牌已經很多了，設計師做品牌形象就要講究‘精’”，國內設計師品牌總監在中國國際時裝周舉辦DHUB設計展上這樣說。雖然是新銳品牌亮相，但幾乎大多數品牌都選擇偏高端的小眾定位。

面對當下市場的特殊風險與消費潛力，時尚品牌在摸索適合自己的路徑。其中，時尚品牌的商業渠道買手店正從庫存模式轉變為寄賣模式。可持續時尚中國創始人楊大筠表示，在這樣的情況下，依托專業化的運營團隊積極拓展線上渠道對于設計師品牌來說就變得格外重要了。

本土品牌定位高價

在今年的中國國際時裝周舉辦期間，24家品牌在DHUB設計展上推廣自己的設計理念。北京商報記者10月28日走訪DHUB國際時裝周設計展會時注意到，國內設計師品牌普遍定位小眾、高端。

其中，時尚配飾品牌FROM THE WIND的真絲絲巾系列售價在1000-2000元之間。另一個品牌JENNA HUANG STUDIO的手工定制西裝定價在萬元左右。愛致AZLOOK珠寶首飾售價在3000-10000元不等。這些本土設計師品牌的定價區間與海外品牌基本持平。

其中，FROM THE WIND品牌設計總監趙雪媛告訴北京商報記者，品牌更看重經營粉絲，希望避免過于商業化。做生產可以量化，但做品牌形象要講究“精”，因為市場化的“國潮”品牌已經很多了，FROM THE WIND品牌不想去打價格戰。國內外有很多買家購買絲巾是當作禮品的，如果產品是采用“叫賣”的銷售形式，不利于品牌形象建設。在這樣的定價模式下，趙雪媛表示，除了創立階段研發成本較高以外，之后的收入還是很可觀的。

買手店轉寄賣模式

在此次DHUB設計展會上，設計師品牌方有機會和各大買手店進行對接。北京商報記者了解到，設計師品牌的主要銷售模式就是依托集合店。然而受疫情影響，不少買手店業績下滑甚至面臨倒閉問題，Opening Ceremony作為成立于2002的老牌買手店，于2020年初宣布被New Guards Group收購，并關閉了4家門店。

東原1891的一家買手店的買手表示，受疫情影響，雖然通過直播等多種方式可以維持經營，但疫情過后他們在采購方面變得相對更為保守，尤其是中小型買手店。新銳設計師品牌JENNA HUANG STUDIO的相關負責人表示，一些買手店不像原來那樣一次性大量訂購，而是提出采用寄賣的形式。

設計師品牌Devil Beauty運營部負責人表示：“的確會有買手提出寄賣的要求，因為買手店自己也要生存，實際上消費的主力還是在線下的買手店，買手店感受到了銷售的壓力才會反饋到我們供應方。現在有一些買手店是會有顧慮的，比如今年秋冬是否會有第二輪疫情等問題。所以作為品牌方我們也不能僅依賴買手店的銷售，還是要拓寬自主銷售的渠道，線上線下相結合。”

據多家設計師品牌負責人表示，他們在線上的銷售近期取得了較好的進展。Devil Beauty官方旗艦店已入駐天貓，XUNRUO熏若淘寶店鋪粉絲量達42萬。

海外品牌加速入局

受海外新冠肺炎的影響，2020年的巴黎高級定制服裝展宣布取消，米蘭男裝周發布延期消息，倫敦時裝周、紐約大都會藝術博物館慈善舞會（Met Gala）都宣布無限延期。

海外各大時裝周的延期無疑是加劇了時尚行業的困境。據法國時尚聯盟就疫情期間設計師品牌業務調研結果顯示，54.3%的年輕設計師品牌在疫情期間可以保持正常的營業活動。但在這些品牌中，20%的品牌表示，營業虧損達到70%以上；22%的品牌營業虧損在50%~70%之間；只有21%的品牌營業虧損低于50%。

然而作為全球疫情常態化下最先全面復蘇的中國，卻接連舉辦了上海時裝周、中國國際時裝周。據不完全統計，本屆時裝周中有House of Holland等21家海外時裝品牌，施華洛世奇等10家海外配飾品牌參與。

一位來自歐洲的品牌方相關負責人表示，他非常驚訝中國能夠連續舉辦多場時裝周。疫情開始后，很多海外時裝周都延期或取消了，品牌方失去了展示新品的機會也流失了不少訂單。所以中國市場對于他們來說是非常重要的，也十分看好未來的發展。

中國服裝設計師協會主席張慶輝表示，國際品牌和設計師進入中國市場對于本土設計師品牌來說，其實是形成了一種良性的競爭，也是對國家提出的依托國內內循環市場帶動國際市場，進一步擴大兩個市場開放度的響應。

“設計師品牌如果能夠抓住消費趨勢，小眾也能成為大眾，不僅要把產品、設計做好，更要做好個人IP。互聯網時代，高端小眾品牌需要宣揚個人主張和品牌理念，才能更好的吸引消費者。”可持續時尚中國創始人楊大筠說。