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對于那些在疫情之前還沒有把重點放在直面消費者渠道的時尚品牌來說，這場疫情已經讓它們如夢初醒。

Burberry首席執行官Marco Gobbetti在該品牌5月份發布初步業績時表示: “由于批發業務面臨重大挑戰，這場危機表明了直面消費者業務規模化的重要性。”他指出，在封鎖期間，該公司的直面消費者渠道成為了一個亮點和增長動力。

這場危機突顯了品牌擁有數字渠道的重要性，對于那些希望控制定價、形象和庫存、同時避免通過零售商強加的促銷和過度曝光而造成品牌形象侵蝕的品牌而言，擁有數字渠道至關重要。Giacomo Piazza是米蘭多品牌Showroom 247twentyfourseven的創始人，該公司與Cecilie Bahnsen、Grace Wales Bonner等獨立設計師合作過，他表示：“未來的律例就是數量更少，但利潤更多。”

隨著大品牌逐漸擺脫批發業務，這必然會在在百貨公司和多品牌買手店中開辟出空間，并為以前專注于大品牌的零售商提供更多預算，這對新進入的設計師品牌來說意味著機會，而這些品牌目前正在經歷疫情帶來的經濟危機。英國時裝協會三月份的一項調查發現，35%的英國品牌在沒有外部支持的情況下，將在三個月內倒閉。

零售咨詢公司SageBerry Consulting的創始人兼總裁、Neiman Marcus前首席戰略官表示: “如果品牌繼續撤出批發市場......對于規模較小的獨立品牌而言，有一些有趣的機會變得更加重要。”

規模較小的設計師品牌可能會獲得有價值的零售合作伙伴或者更好的位置;失去大品牌的零售商至少會以急需的新鮮感獲得部分補償。但并非所有人都會受益: 零售商必須在賺錢的家喻戶曉的大牌和獨立設計師之間爭取微妙的平衡，而品牌將需要在商業層面上提升，以滿足日益增長的需求。

以適應圖生存

失去批發和特許經營合作伙伴只是零售商目前面臨的諸多挑戰之一。Dennis表示: “如果這種普遍趨勢繼續下去，對百貨商店很不利。”

有一個百貨商店集團預計到了這種轉變，那就是老佛爺百貨公司(Galeries Lafayette)。除了穩定的奢侈品牌外，這家法國集團還將Sandro、Maje、Claudie Pierlot和Comptoir des Cotonniers等大眾市場品牌列入了長期的品牌合作名單。但在疫情爆發后，該零售商的女裝和童裝買手總監Sybille Darricarrere預計，這些中端市場的品牌可能會重新考慮它們龐大的商店網絡，包括百貨商店業務員和批發業務。

盡管Darricarrere預計這將影響老佛爺百貨公司的門店，尤其是巴黎以外的門店，但她表示，這也將給該集團一個適應的機會: 即用更小眾的設計師來取代規模更大的知名品牌。“我們不再像10年前那樣關注大型品牌。我們將用三到四個規模較小、數字化為導向的品牌來取代它們，以在特定的商店中瞄準特定的顧客。”

去年3月，當老佛爺百貨公司在巴黎香榭麗舍大道開設新店時，這個占地7萬平方英尺的四層門店承諾提供實驗性的空間。不像其他65間分店(其中57個在法國)，充斥知名品牌，這間新的空間由年輕的名字占主導地位，如Bode、Craig Green和Telfar，Darricarrere估計比例八二開。

隨著越來越多的品牌重新配置其的門店網絡，這個計劃將幫助較小的品牌在其他老佛爺百貨門店在未來幾年的份額從30%提高到40%。“這是一個相當大的轉變，并將繼續下去，我們的想法是給所有品牌一個更大的空間，” Darricarrere說。

高風險，高回報

巴黎老佛爺百貨公司并不是唯一一家向更多時尚人才敞開大門的零售商。倫敦塞爾福里奇百貨公司(Selfridges)多年來一直朝著這個方向發展，引進了Fashion East等平臺以及Rejina Pyo和Charlotte Knowles等獨立設計師的品牌。最近，這家零售商推出了一個臨時空間，展示 Instagram、 Highsnobiety和藝術家Daniel Arsham的作品。塞爾福里奇百貨公司拒絕對此發表評論。

根據規模和地理位置，零售商究竟會如何感受這種轉變仍有待觀察。規模較小的多品牌買手店主要依賴批發業務，而許多全球的百貨商店多年來已轉向專柜零售業務。

Browns買手總監Ida Petersson表示: “在目前階段，預測其對整個行業的影響還為時過早。”但她補充稱，這家總部位于倫敦的奢侈品零售商只會更加努力地儲備新興品牌，該公司以推崇Supriya Lele和Chopova Lowena等獨立設計師而聞名。“我們現在比以往任何時候都更需要支持和培育新興品牌，”她說道。

但這樣做的風險在于，其店內的商品會變得過于小眾化。獨立設計師經常受益于與其周圍的大品牌同處一室的光環效應。

對于Piazza來說，這種重組是受歡迎的，而且可能會繼續下去，因為直面消費者的壓力會加重已有品牌的負擔。一般來說，規模較小和較新的品牌更善于轉向數字化，或直接以數字化開展業務。他表示: “將有更多的機會填補這次轉變留下的空白。”

以年輕人為中心的戰略使得塞爾福里奇百貨公司能夠抵御整個行業的衰退，而這種衰退尤其困擾著梅西百貨(Macy’s)和Neiman Marcus等美國同行。Sageberry Consulting的Dennis表示: “總體而言，你面臨著空間過大、容量過大、追求的資金相對較少、競爭激烈的局面。”

對于老佛爺百貨公司來說，這家新店在吸引新客戶方面取得了一些成功：集團的其他店鋪(包括其奧斯曼大道旗艦店)吸引旅游團前來購物，而香榭麗舍大道的前哨基地主要歡迎個人的、喜歡Instagram的游客，他們熱衷于尋找小眾品牌的消費目的地。與獨立設計師的合作也為集團的商業模式帶來了更大的靈活性，并使其能夠測試戰略和品牌，以便在其更廣泛的店鋪網絡中推廣。

但這間香榭麗舍大道項目也突顯了集團采取單一方式的風險。Darricarrere指出，該店尚未盈利，該公司將努力尋找大品牌與規模較小的品牌的合適組合。“一切都是為了平衡。香榭麗舍大道是一個大實驗。現在，我們必須取得適當的平衡 ，使其盈利。”

進入小眾市場的風險

大型零售商希望調整它們的產品，而獨立設計師品牌希望獲得更多的曝光率，它們的挑戰就在眼前。

盡管一些消費者希望多品牌零售商向其介紹大量新鮮的品牌，但許多消費者仍然希望在購物時看到無處不在的奢侈品和大眾市場品牌。最終，可靠的品牌仍然會提高零售商的利潤。

Dennis說：“大品牌能賺很多錢，在某些情況下，新興品牌只是裝飾。”他指出，許多家喻戶曉的品牌——比如Manolo Blahnik和Christian Louboutin——都是以后起之秀的身份開始與零售商合作的，但是那些從500萬到1000萬美元的年收入增長到數億美元的設計師現在已經很少了。

那些能夠在需求旺盛的支柱和新進入者之間找到最佳平衡點的零售商將會蓬勃發展，這些企業可能已經從一個強大的買手團隊和熱心的顧客中受益了。Dennis說: “有點像是先有雞還是先有蛋的問題。”他建議商店采用積極的實驗心態來測試新的商業模式和品牌選擇，但是不要為了避免疏遠現有的顧客而突然改變其產品。這的確是一個非常難以取得的平衡。

另一方面，年輕設計師通常習慣于滿足來自多品牌買手店的小額訂單，他們可能很難突然支持百貨商店對更高數量訂單的需求。

Piazza指出，對于設計師而言，從建立可持續的生產關系到談判可行的預定款，提高運營效率將前所未有地重要。

塞爾福里奇百貨公司和老佛爺百貨公司集團等企業都專注于讓自己的商店成為體驗目的地——加入美食廣場、電影院等設施，因此，想在其中分到一杯羹的時尚品牌需要加大力度，爭奪寶貴的空間。

“如果他們無法在交貨、貨款流轉和生產方面達到行業標準，對零售商來說，開一家咖啡館會更安全。”