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大牌輪番登場,除了精雕細琢,如何讓線上大秀脫穎而出?
時裝秀的神秘面紗已被疫情和互聯網完全揭去。
從Hermès的七分鐘“鏡頭之外”短片,展示模特與工作人員臺前幕后的種種細節;
到Maison Margiela 52分鐘的高定系列影片,John Galliano通過線上會議,與工作人員溝通創作靈感,穿插了豐富的現場試裝、化妝以及成品展示等環節;
再到Gucci完全未經剪輯的12小時超長直播,小到池塘里的白鵝都被收錄于鏡頭之中。
在這個新舊模式更迭的特殊時刻,許多設計師們都大膽做出新嘗試,每一次線上秀都可謂是一場大型的試驗。
Prada不同視角,揭示時裝的本質
作為最后一次獨立設計的系列,Miuccia Prada通過五個短片,向觀眾展示了她對時裝與周圍世界的思考。
無論是疫情、經濟衰退,還是當下緊張的社會環境,都讓人無法視而不見,Miuccia對此也深有感觸。
她將這場秀命名為“未發生的時裝秀(The Show That Never Happened)”,讓人不由想到超現實主義藝術家雷內·馬格利特的畫作《這不是一個煙斗》,荒誕之外,又在情理之中:這的確不是煙斗,而是一幅畫著煙斗的畫。
有時,語言、符號和標簽等表面的東西,禁錮了我們的思維,讓我們反而忽視了事物的本質。
時裝也是如此,拋開那些繁復的裝飾、色彩和印花,回歸服飾本真,Miuccia以黑白灰為主色調,創造了多款基礎單品。
西裝剪裁利落有型,搭配白色襯衫;抹胸裙裝采用尼龍面料,飾以品牌標志三角形金屬Logo;夾克外套盡顯工裝風,同時運動、家居類服飾也出現在這個系列中,讓人不由想到疫情期間居家辦公的日子,穿著也是這樣的簡單舒適。
通過這個系列,Miuccia向我們展示她對時裝本質的詮釋,她表示:“作為時裝設計師,我們的工作是為人創造衣服,本質就是如此。
創作美麗而充滿智慧的服裝,是我們工作的真正價值所在。服裝是簡單的,對于無用的復雜,這種簡單的概念就是解藥。
當下我們需要嚴肅一點,去思考和反思事情。我們要做什么?時裝的目的何在?我們的目的又是什么?對于一個群體來說,時裝能起到什么作用?”
同時,她意識到,當下的世界是如此復雜,不同的種族,不同的國家,不同的宗教,很難采用單一的視角去看待,這也是為什么她請來了Willy Vanderperre、Juergen Teller、JoannaPiotrowska、Martine Syms和Terence Nance等五位藝術創作者,他們的國家、種族、文化背景和職業都各不相同,有的甚至擁有多重身份。
通過他們的演繹,同樣的服飾,同樣是在Prada總部大樓里拍攝,每支短片呈現迥異的風格。
例如Vanderperre重點展現了黑白服飾的修身剪裁,Teller探索了服飾與大樓內部環境的互動,都給人帶來不一樣的感受,也為我們如何面對復雜的世界帶來啟發:在不了解事情全貌之時,不要輕易下結論,試圖去理解他人的背景與身份,站在別人的角度,聆聽他們的聲音,這樣我們的世界也會少一些沖突,多一分包容。
五個短片結束后,Miuccia依然如以往一樣,短暫地向觀眾鞠躬閉幕,讓人有些感慨。
這場未發生的秀,的確不是傳統意義的時裝秀,更像是戲劇或影片,只是目前我們還未發明合適的詞匯來定義它。
Gucci12個小時超長發布秀,探索全新模式
Gucci的發布秀以“終曲(Epilogue)”為題,經過2020年秋冬系列大秀和廣告大片,此次線上時裝秀意味著創意總監Alessandro Michele“時裝童話三部曲”的完結,新的篇章即將開啟。
從這層意義上,“終曲其實更像是序曲,一次承前啟后的分水嶺,意味著全新的開始,讓我們可以暢想未來。”Michele如此說道。
在今年二月的秋冬系列,Michele帶領觀眾走向大秀后臺,探索了時裝秀的儀式感。
而這次,Michele邀請Gucci的所有創作人員,而不是擁有標準身材的模特來演繹新系列。
創作者成為展示者,他們充分了解設計與制造這些服飾背后的過程,讓人感受到服飾的真實感與可穿性。而這種視角的轉換、身份的流動也是Michele一直以來秉承的理念。
這次秀場延續了Michele的繁復華麗風格,各種看似不可能搭配的單品,卻給人一種意外的和諧感。
同時Michele在配飾上持續發力,經過全新演繹的Jackie手袋,采用不同色彩、大小和材質,提前預定下一季的IT Bag,而哆啦A夢、唐老鴨和米奇圖案則讓人直呼可愛。
對于Gucci來說,如何引爆話題,獲得巨大流量,似乎也并非難事。
首先,Michele的復古主義美學擁有許多忠實粉絲,大家都十分熱衷于分析討論大秀的靈感、服飾、設計元素以及布景等各種細節。
其次,此次大秀采用12個小時直播的形式,事無巨細地將秀前、秀中和秀后的場景都記錄了下來。
無論是布景、化妝、拍攝花絮以及各種看似無聊的時刻,向人們全方位地展示了一場秀是如何完成的,這對于人們的注意力來說無疑是一種挑戰。
另外,Gucci這次時裝秀在YouTube、Twitter、微博和官方APP等多個平臺進行直播,僅在微博就吸引了驚人的1638萬次觀看,話題“GucciEpilogue”閱讀量達到3.5億。
這一結果與Gucci的明星矩陣布局密不可分,包括宋妍霏、胡一天、丁禹兮在內的八位明星發布了含有Gucci直播鏈接的微博,進行直接導流,吸引了眾多粉絲的點擊關注。
雖然極少有人會全程看完Gucci的整場直播,但這種“叛逆”且自信的方式,也為品牌獲得了足夠的話題度。
Versace用音樂呈現快閃系列
自Versace推遲原定于5月16日發布的早春系列以來,新的計劃一直沒有公布,直到上周末才終于發布了它即將于八月上市的快閃系列。
直播過程中,Versace突破性地邀請了英國說唱歌手AJ Tracey進行現場表演。
在六分鐘的直播中,Tracey進入Versace工作室,路過掛滿服飾的落地衣架,這時新系列的拍攝正在進行中。
隨后Tracey換上該系列的單品,與Donatella親密交談之后,便開始獨家直播演出,同時模特Anok Yai穿著蛇紋印花套裝,隨著音樂舞動身體。
因疫情而無法出門度假的人們,急需一次精神上的回歸自然。
Salvador Ferragamo發布了以“勾勒夢想”為題的早春系列型錄短片。
短片一共分為五個小節,講述了品牌的歷史,托斯卡納的自然風光,品牌積極響應可持續發展目標,以及精湛的手工藝技術。
全新服飾系列的廣告大片,取景于托斯卡納大區的一個沿海小鎮,模特們在沙灘上、叢林之中,以一種自然輕松的姿態,完成服飾型錄的拍攝。
創意總監Paul Andrew從中世紀斯堪的納維亞式的室內設計中獲得靈感,整個系列廓形干凈利落,給人一種充滿生機的意味,同時又十分的實穿。
品牌標志性的皮革和麂皮面料,質感柔軟,運用于充滿女性氣質的裙裝或棉質褲裝上,適合多種不同的場景。
另外,為了在明年實現25%的服飾采用已認證的可持續面料,這次系列的服飾全部以環保面料制成。
MSGM則發布了“讓百朵鮮花盛開”為題的短片,以慶祝疫情過后的重生。
創意總監Massimo Giorgetti說:“這是我人生第一次,感受到城市神話的隕落,以及人們對自然的全新渴望。”
這一系列采用明亮的顏色,模特們站在一叢綻放著鮮花的綠植旁邊,傳遞出一種積極的信息。
街頭風的設計,DIY搭配的服飾單品,讓整個系列洋溢著一種年輕與趣味性。
采用褶飾、印花和拼縫等品牌標志性元素,設計師打造了一個實用多變的系列,襯衫裙、單寧上衣、夾克等單品,融合柔美與率性的中性風格。
而作為此次時裝周期間為數不多同時于線下舉辦大秀的品牌,Etro選擇在米蘭四季酒店舉辦了一場輕松的聚會,以生動輕松的方式發布2021春夏男裝系列及2021早春度假女裝系列,并同步于全球網上直播。
時裝秀在由藝術總監Giulia Sandoli指導的Ensemble Testori管弦樂團的現場演奏下進行。
模特們穿過酒店花園里的鵝卵石小徑,展示著最新設計,而賓客則一邊欣賞時裝秀,一邊享用豐盛的早餐。
Giulia一如既往地從旅行中汲取靈感,并深植于傳統家族理念,于米蘭的地標性建筑內描繪進出著名酒店的國際旅人,刻畫出他們獨特的個性并分享其豐富的旅行經歷與見聞。
疫情對時裝行業的影響,最近半年來被無數次分析討論。
但無論是Saint Laurent不再參加2020年的任何時裝周,還是Gucci宣布一年僅發布春夏與秋冬兩季服飾,這些新聞總是給人一種不太真實的感受,直到線上巴黎高定時裝周和男裝周落下帷幕,才終于讓人真切體會到時裝周的“變化”。
同時,利用現代科技、社交媒體和全方位營銷手段,實現傳播的最大化,也是線上模式獲得成功的重要手段。
“喜新厭舊”的時尚圈對于傳統時裝周的眷戀曾讓很多人不解,如今新的模式已經出現,這股風潮還將持續多久?讓我們一起期待兩個月后的謎底揭曉。
來源:WWD 國際時尚特訊
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