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時裝秀的神秘面紗已被疫情和互聯網完全揭去。

從Hermès的七分鐘“鏡頭之外”短片，展示模特與工作人員臺前幕后的種種細節；

到Maison Margiela 52分鐘的高定系列影片，John Galliano通過線上會議，與工作人員溝通創作靈感，穿插了豐富的現場試裝、化妝以及成品展示等環節；

再到Gucci完全未經剪輯的12小時超長直播，小到池塘里的白鵝都被收錄于鏡頭之中。

在這個新舊模式更迭的特殊時刻，許多設計師們都大膽做出新嘗試，每一次線上秀都可謂是一場大型的試驗。

Prada不同視角，揭示時裝的本質

作為最后一次獨立設計的系列，Miuccia Prada通過五個短片，向觀眾展示了她對時裝與周圍世界的思考。

無論是疫情、經濟衰退，還是當下緊張的社會環境，都讓人無法視而不見，Miuccia對此也深有感觸。

她將這場秀命名為“未發生的時裝秀（The Show That Never Happened）”，讓人不由想到超現實主義藝術家雷內·馬格利特的畫作《這不是一個煙斗》，荒誕之外，又在情理之中：這的確不是煙斗，而是一幅畫著煙斗的畫。

有時，語言、符號和標簽等表面的東西，禁錮了我們的思維，讓我們反而忽視了事物的本質。

時裝也是如此，拋開那些繁復的裝飾、色彩和印花，回歸服飾本真，Miuccia以黑白灰為主色調，創造了多款基礎單品。

西裝剪裁利落有型，搭配白色襯衫；抹胸裙裝采用尼龍面料，飾以品牌標志三角形金屬Logo；夾克外套盡顯工裝風，同時運動、家居類服飾也出現在這個系列中，讓人不由想到疫情期間居家辦公的日子，穿著也是這樣的簡單舒適。

通過這個系列，Miuccia向我們展示她對時裝本質的詮釋，她表示：“作為時裝設計師，我們的工作是為人創造衣服，本質就是如此。

創作美麗而充滿智慧的服裝，是我們工作的真正價值所在。服裝是簡單的，對于無用的復雜，這種簡單的概念就是解藥。

當下我們需要嚴肅一點，去思考和反思事情。我們要做什么？時裝的目的何在？我們的目的又是什么？對于一個群體來說，時裝能起到什么作用？”

同時，她意識到，當下的世界是如此復雜，不同的種族，不同的國家，不同的宗教，很難采用單一的視角去看待，這也是為什么她請來了Willy Vanderperre、Juergen Teller、JoannaPiotrowska、Martine Syms和Terence Nance等五位藝術創作者，他們的國家、種族、文化背景和職業都各不相同，有的甚至擁有多重身份。

通過他們的演繹，同樣的服飾，同樣是在Prada總部大樓里拍攝，每支短片呈現迥異的風格。

例如Vanderperre重點展現了黑白服飾的修身剪裁，Teller探索了服飾與大樓內部環境的互動，都給人帶來不一樣的感受，也為我們如何面對復雜的世界帶來啟發：在不了解事情全貌之時，不要輕易下結論，試圖去理解他人的背景與身份，站在別人的角度，聆聽他們的聲音，這樣我們的世界也會少一些沖突，多一分包容。

五個短片結束后，Miuccia依然如以往一樣，短暫地向觀眾鞠躬閉幕，讓人有些感慨。

這場未發生的秀，的確不是傳統意義的時裝秀，更像是戲劇或影片，只是目前我們還未發明合適的詞匯來定義它。

Gucci12個小時超長發布秀，探索全新模式

Gucci的發布秀以“終曲（Epilogue）”為題，經過2020年秋冬系列大秀和廣告大片，此次線上時裝秀意味著創意總監Alessandro Michele“時裝童話三部曲”的完結，新的篇章即將開啟。

從這層意義上，“終曲其實更像是序曲，一次承前啟后的分水嶺，意味著全新的開始，讓我們可以暢想未來。”Michele如此說道。

在今年二月的秋冬系列，Michele帶領觀眾走向大秀后臺，探索了時裝秀的儀式感。

而這次，Michele邀請Gucci的所有創作人員，而不是擁有標準身材的模特來演繹新系列。

創作者成為展示者，他們充分了解設計與制造這些服飾背后的過程，讓人感受到服飾的真實感與可穿性。而這種視角的轉換、身份的流動也是Michele一直以來秉承的理念。

這次秀場延續了Michele的繁復華麗風格，各種看似不可能搭配的單品，卻給人一種意外的和諧感。

同時Michele在配飾上持續發力，經過全新演繹的Jackie手袋，采用不同色彩、大小和材質，提前預定下一季的IT Bag，而哆啦A夢、唐老鴨和米奇圖案則讓人直呼可愛。

對于Gucci來說，如何引爆話題，獲得巨大流量，似乎也并非難事。

首先，Michele的復古主義美學擁有許多忠實粉絲，大家都十分熱衷于分析討論大秀的靈感、服飾、設計元素以及布景等各種細節。

其次，此次大秀采用12個小時直播的形式，事無巨細地將秀前、秀中和秀后的場景都記錄了下來。

無論是布景、化妝、拍攝花絮以及各種看似無聊的時刻，向人們全方位地展示了一場秀是如何完成的，這對于人們的注意力來說無疑是一種挑戰。

另外，Gucci這次時裝秀在YouTube、Twitter、微博和官方APP等多個平臺進行直播，僅在微博就吸引了驚人的1638萬次觀看，話題“GucciEpilogue”閱讀量達到3.5億。

這一結果與Gucci的明星矩陣布局密不可分，包括宋妍霏、胡一天、丁禹兮在內的八位明星發布了含有Gucci直播鏈接的微博，進行直接導流，吸引了眾多粉絲的點擊關注。

雖然極少有人會全程看完Gucci的整場直播，但這種“叛逆”且自信的方式，也為品牌獲得了足夠的話題度。

Versace用音樂呈現快閃系列

自Versace推遲原定于5月16日發布的早春系列以來，新的計劃一直沒有公布，直到上周末才終于發布了它即將于八月上市的快閃系列。

直播過程中，Versace突破性地邀請了英國說唱歌手AJ Tracey進行現場表演。

在六分鐘的直播中，Tracey進入Versace工作室，路過掛滿服飾的落地衣架，這時新系列的拍攝正在進行中。

隨后Tracey換上該系列的單品，與Donatella親密交談之后，便開始獨家直播演出，同時模特Anok Yai穿著蛇紋印花套裝，隨著音樂舞動身體。

因疫情而無法出門度假的人們，急需一次精神上的回歸自然。

Salvador Ferragamo發布了以“勾勒夢想”為題的早春系列型錄短片。

短片一共分為五個小節，講述了品牌的歷史，托斯卡納的自然風光，品牌積極響應可持續發展目標，以及精湛的手工藝技術。

全新服飾系列的廣告大片，取景于托斯卡納大區的一個沿海小鎮，模特們在沙灘上、叢林之中，以一種自然輕松的姿態，完成服飾型錄的拍攝。

創意總監Paul Andrew從中世紀斯堪的納維亞式的室內設計中獲得靈感，整個系列廓形干凈利落，給人一種充滿生機的意味，同時又十分的實穿。

品牌標志性的皮革和麂皮面料，質感柔軟，運用于充滿女性氣質的裙裝或棉質褲裝上，適合多種不同的場景。

另外，為了在明年實現25%的服飾采用已認證的可持續面料，這次系列的服飾全部以環保面料制成。

MSGM則發布了“讓百朵鮮花盛開”為題的短片，以慶祝疫情過后的重生。

創意總監Massimo Giorgetti說：“這是我人生第一次，感受到城市神話的隕落，以及人們對自然的全新渴望。”

這一系列采用明亮的顏色，模特們站在一叢綻放著鮮花的綠植旁邊，傳遞出一種積極的信息。

街頭風的設計，DIY搭配的服飾單品，讓整個系列洋溢著一種年輕與趣味性。

采用褶飾、印花和拼縫等品牌標志性元素，設計師打造了一個實用多變的系列，襯衫裙、單寧上衣、夾克等單品，融合柔美與率性的中性風格。

而作為此次時裝周期間為數不多同時于線下舉辦大秀的品牌，Etro選擇在米蘭四季酒店舉辦了一場輕松的聚會，以生動輕松的方式發布2021春夏男裝系列及2021早春度假女裝系列，并同步于全球網上直播。

時裝秀在由藝術總監Giulia Sandoli指導的Ensemble Testori管弦樂團的現場演奏下進行。

模特們穿過酒店花園里的鵝卵石小徑，展示著最新設計，而賓客則一邊欣賞時裝秀，一邊享用豐盛的早餐。

Giulia一如既往地從旅行中汲取靈感，并深植于傳統家族理念，于米蘭的地標性建筑內描繪進出著名酒店的國際旅人，刻畫出他們獨特的個性并分享其豐富的旅行經歷與見聞。

疫情對時裝行業的影響，最近半年來被無數次分析討論。

但無論是Saint Laurent不再參加2020年的任何時裝周，還是Gucci宣布一年僅發布春夏與秋冬兩季服飾，這些新聞總是給人一種不太真實的感受，直到線上巴黎高定時裝周和男裝周落下帷幕，才終于讓人真切體會到時裝周的“變化”。

同時，利用現代科技、社交媒體和全方位營銷手段，實現傳播的最大化，也是線上模式獲得成功的重要手段。

“喜新厭舊”的時尚圈對于傳統時裝周的眷戀曾讓很多人不解，如今新的模式已經出現，這股風潮還將持續多久？讓我們一起期待兩個月后的謎底揭曉。

來源：WWD 國際時尚特訊