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對時尚界甚至很多時尚界之外的人來說，2月19日是不尋常的一天，一年前的今天，傳奇設計大師Karl Lagerfeld與世長辭，享年85歲。幾日后，2000名來自世界各地的電影、時尚、音樂等領域人士在巴黎大皇宮玻璃穹頂下追悼這位改變了當今時尚體系的人。

世界各地的哀悼聲鋪滿了社交媒體，人們好奇沒有了“老佛爺”的Chanel該如何走下去，也急切地想了解Fendi的下一步打算，還有承擔著他個人名號的品牌會發生怎樣的變化。但剛剛過去的這一年，時尚界發生的改變遠比他們想象地大。

Chanel：女性掌門人的別樣敘事

首當其沖的便是Chanel。Karl Lagerfeld 1983 年作為創意總監加入Chanel，締造了時尚界迄今無人能夠超過的景觀。自Chanel在2005年首次在巴黎大皇宮舉辦發布會之后，“老佛爺”在此屢創奇跡：Chanel 火箭、45 米高的埃菲爾鐵塔、一片完全重建的森林、一座法國花園，還有巨大的冰山和沙灘。可惜他還沒等到巴黎大皇宮的改造（計劃于2020 年至 2023 年進行）便去世了。

至此，在巴黎大皇宮辦秀的特權和這座巴黎時裝屋轉移到了他摯愛的助手手上——Virginie Viard。這位30多年來一直擔任其左右手的女性設計師目前已經獨立設計了6個系列，涵蓋高級定制、成衣、早春度假和高級手工坊系列。Viard的設計更加低調，傾向于向時裝屋創始人本身汲取靈感，不少時裝媒體稱之有“樸素而奢華”的美感。

而能夠打造社交媒體熱度的、天馬行空般的秀場奇觀也發生了變化，無論是Coco Chanel的寓所、童年度過的奧巴辛修道院還是巴黎的屋頂，整副圖景都變得更加具像化。根據此前彭博社消息稱，和Viard一起分擔品牌責任的還有形象總監Eric Pfrunder。 這被認為是一個保守的舉措：此前，Lagerfeld不僅是Chanel成衣和高級定制背后的策劃者，也是整個品牌形象的策劃者，一人統治整個時裝屋。他去世后，品牌為了保持穩健運營，將其角色一分為二，在Viard設計時裝的同時，Pfrunder負責市場營銷、廣告和其他消費者職務。

許多業內人士認為，盡管這種做法在一些品牌的過渡時期內有跡可循，但讓從未在聚光燈下拋頭露面的內部員工接管一個如此龐大的品牌，并不是長期的解決方案。此前，有傳言Celine前設計師Phoebe Philo或將加盟該品牌。但這種傳言遠不及Chanel被收購來得強。

在Lagerfeld去世后3個月后，坊間流傳出Chanel正在尋求賣家或準備上市的傳聞，有內部人士表示其估值將達到400億美元。自20世紀20年代以來，神秘的韋特海默（Wertheimer）家族便控制著Chanel的大權， Chanel SAS兼Chanel精品部總裁Bruno Pavlovsky否認了傳言，并表示：“Chanel依舊是迄今為止全球最暢銷的奢侈品牌之一”，品牌有信心在Lagerfeld去世后打造自己的奢侈品帝國。2018年夏天，公司首次通過Chanel Limited發布全面財報，其公開理由便是為了證明公司的財務狀況良好，并駁斥收購傳言，數字顯示：同年其銷售額已突破110億美元。

投行伯恩斯坦的奢侈品業務董事總經理Luca Solca表示，盡管 IPO、合并、投資或戰略收購都有可能，但最有可能的情況是Chanel按兵不動。在Viard接手后，Chanel在創意方面必然會發生改變，但目前看來品牌的受關注度并未下降。但顛覆行業的數字化革命和中國消費者崛起正在重塑奢侈品行業，人們比以往任何時候都渴望新奇。

在宏觀層面上，曾經打造出巡游式時裝秀的Chanel則遇到了現實波動的影響。去年12月，Viard以Chanel創意總監的身份，舉辦了她的首場高級手工坊系列發布。她把這場秀設計成了對品牌的傳統和創始人的致敬。Chanel本打算在今年5月及6月分別在北京和倫敦復刻兩場同樣的大秀，為在不同層面上與當地市場接觸，而進行的大規模營銷活動。但由于對中國新型冠狀病毒爆發的擔憂日益加劇，在北京舉辦時裝秀的計劃暫時擱置。

無獨有偶，品牌原定于去年11月在中國香港啟德郵輪碼頭舉辦的2019/2020早春度假系列時裝秀也因混亂的香港局勢被取消。這場秀去年曾于巴黎亮相，也是該品牌首個沒有Lagerfeld掌舵的系列。而接連因不穩定因素在中國——這個最為重要的奢侈品市場遭遇挑戰，這些都是Lagerfeld不會預想到的。

但無論如何，品牌對如何保持和消費者溝通依舊抱有信心。如Pavlovsky在此前的獨家專訪中告訴BoF的那樣：“從政治和經濟的角度來看，情況一直在變化。我們不應專注于此。我們關注的更多是如何能夠向顧客提供品牌最好的東西。”

Fendi：大舉擁抱年輕化

Fendi在Lagerfeld去世后仿佛更快地進行了調整。1965年，Lagerfeld 加入Fendi，開始將新的時裝技術融入品牌使其加速現代化，也帶來了標志性的“FF”標識，即使他在1983年成為Chanel的創意總監并創立了自己的同名品牌，之后他仍在擔任品牌女裝創意總監。Fendi持有者路威酩軒集團（LVMH）總裁Bernard Arnault在2019年度股東大會上說：“Lagerfeld是集團有史以來合作最久的設計師。”同年6月，Fendi舉辦一場向Lagerfeld致敬的展覽，展出他54年來為這家意大利品牌設計的作品。

在“老佛爺”去世幾個月后，Fendi也宣布了其接班人，Fendi創始人的孫女同時是品牌配飾、男裝及童裝創意總監的Silvia Venturini Fendi順利接管了品牌女裝系列。盡管 Lagerfeld 的傳奇身份仍是Fendi增長的關鍵因素，但Venturini Fendi足以承接品牌精髓，也變得越來越受人關注。 1997年，她設計了Fendi第一支“It Bag”法棍手袋（Baguette），日前她又在Pietro Beccari的領導下重新推出品牌的男裝系列，贏得頗多贊譽。

去年5月31日，Fendi在上海舉辦了首個男女裝合并大秀，重現去年初在米蘭首次發布的2019秋冬系列，并有15個專為上海大秀和紀念Lagerfeld而設計的造型，也象征式地進行了品牌統治者的交替。

這距離Fendi上次來中國辦秀已有12年之久，而那次具有里程碑意義的長城大秀正是Lagerfeld所推動的。2007年，Fendi把2008春夏系列的復刻秀帶去了長城，在居庸關的兩個烽火臺之間搭起了長達88米的T臺。迄今為止，它仍是唯一一個在長城上辦秀的品牌。

在Lagerfeld走后，Fendi更加堅定地在中國走向品牌年輕化路線，其中包括實現數字化轉型、重視社交媒體的營銷。大膽對Baguette、Peekaboo等手袋進行改革。根據LVMH 2019財年全年財報顯示，集團時尚皮具業務部門實現了17% 的有機增長。 經業務利潤增長了24% ，Fendi做出了巨大的貢獻。Fendi向Lagerfeld的致敬展覽及大秀也將品牌收入推向了年度最高點。

Karl Lagerfeld同名品牌目前全球約有250家獨資商店，其中大約一半為公司所有，并擁有平衡的特許經營權。品牌借著他的余溫實現了新的增長，開發了從內衣系列到受Lagerfeld 啟發的香水系列等。根據官方數據，在截至2019年3月31日的財年中，品銷售增長達到54%，去年 Karl Lagerfeld品牌所有產品的零售額達到了7億歐元，并且有望在未來兩年內將突破10億歐元的大關。

Karl Lagerfeld：同名品牌的IP化

Lagerfeld可能是所有設計師中辨識度最高的一位。他的墨鏡、手套、高領襯衫和白色馬尾辮已經是流行文化中不可避免的標志性形象。但他的同名品牌相對于Chanel和Fendi，無論是從規模和知名度上都要小得多。

這或許是因為Lagerfeld本人投入的精力更少的緣故。Karl Lagerfeld曾幾度停產，之后又經歷了經營不善和多次轉手。2005年，品牌曾經賣給過美國服裝品牌Tommy Hilfiger集團，之后收購了Tommy Hilfiger的股權投資機構Apex Partners為了重新打造該品牌引入了眾多戰略投資者，其中關鍵股東包括 Amlon Capital、 Apax Partners、曹其峰家族、 PVH和G-III。在設計上，也將“老佛爺”的種種符號IP化，包括他的剪影、愛寵都成為了標志、產品和合作的賣點。用公司總裁Pier Paolo Righi的話表示，即：“Karl Lagerfeld為一個面向更廣泛受眾的系列詮釋了Karl的DNA”。

公司知道Lagerfeld本人的價值，也更知道他的去世對該品牌造成的沖擊。在一次群訪中，Righi強調，很久以前，投資者們就為這位設計師的最終消失做好了準備，因為他那時候年事已高。“他們已經意識到，品牌的基礎是強大、且是多方面的，與Lagerfeld的價值觀、個性和文化興趣一致，這些將比他活得更久。”

根據官方數據顯示：Karl Lagerfeld的同名品牌目前全球約有250家獨資商店，其中大約一半為公司所有，并擁有一定的特許經營權。品牌借著他留下的影響力余波實現了新的增長，開發了從內衣系列到受Lagerfeld 啟發的香水系列等。截至2019年3月31日的財年中，品銷售增長達到54%，去年所有產品的零售額達到了7億歐元，并且有望在未來兩年內將突破10億歐元的大關。公司在近期于荷蘭阿姆斯特丹設立了新總部——Lagerfeld本人親自參與選址和裝修策劃，但卻和這座建筑緣慳一面。在設計方面，接替其的是他親自挑選的韓裔設計師Hun Kim，其生前好友Carine Roitfeld擔任創意顧問。

盡管沒有公布具體數字，但公司表示Karl Lagerfeld品牌是盈利的。但在大中華區情況有所不同，由于冠狀病毒的影響，品牌預計增長將有所放緩，加大正縮減計劃——其原本打算在今年于中國開設25家門店。

在2017年，中國本土男裝品牌七匹狼宣布正式完成對Karl Lagerfeld品牌的收購工作，以3.2億元人民幣的交易價格獲得品牌在大中華區的80.1%的股權，并獲得該區域的運營權。在Lagerfeld去世后，七匹狼借著一波“回憶殺”做起了諸多聯名、IP授權等營銷活動，但收效甚微。

根據七匹狼財報顯示，2019年上半年，Karl Lagerfeld營收為2797.46萬元，營業利潤為-1618.99萬元，凈利潤為-1557.47萬元，經營活動現金流量為-1359.44萬元，凈資產為-6493.09萬元，仍舊處于虧損狀態。七匹狼表示，未來會努力推動Karl Lagerfeld 品牌大中華區的整體業務發展 。目前，Karl Lagerfeld品牌“絕大多數”業務還是在歐洲和中東完成的，其次是北美。但 Righi有信心中國即將成為其未來增長的最大市場。

作為時尚界最大的IP之一，本就由Lagerfeld掀起的合作風暴還在繼續，并將一直繼續下去。2019年至今，品牌已經和巴黎歐萊雅、Puma、寺庫等品牌和零售商展開了合作。Righi的預期是憑借原生產品和合作，打造具有高知名度的“大眾高檔品牌”。

無論是Chanel、Fendi還是他的同名品牌，它們都曾連接著Karl Lagerfeld輝煌的職業生涯，如今他離開后都面臨著新的機遇與挑戰。BoF的特約編輯Tim Blanks曾這樣評論Karl Lagerfeld本人：“Lagerfeld 總是時刻渴望了解每件事、每個人、每個地方。由于這種千變萬化的渴望，他的時裝系列往往包羅了過去、現在和未來，就像人形的圖書館一樣，而且充滿了傳奇色彩。”在他去世后的這一年，時尚的未來只能由他的接棒者繼續守望了。

來源：BOF　作者：Nino Tang