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本季紐約時裝周日程上，缺席的品牌前所未有地多。BoF帶你回顧這個美國時裝之都10年來的動蕩與變遷。

從商業角度出發，紐約一直以來都被認為是全球時裝之都。但守住底線才是塑造出真正美式風格的關鍵重點。在這里，人們關心的是：一個雄心勃勃的設計系列真的能暢銷嗎？它會成為下一個RalphLauren嗎？

近年來，大家愈發癡迷于經濟效益。以紐約Barneys百貨和OpeningCeremony為代表，這些曾經很早就開始買貨支持新設計師的零售商已經接連關閉，這座城市對設計師發展的關鍵初期階段的支持被進一步削弱。投資者的資金也從設計師主導的品牌身上轉移至直接面向消費者的熱門品牌。

與歐洲相比，這里的挑戰更為大，社交媒體和電商正以不同的方式影響著時裝行業發展。因為有日益強大的奢侈品集團的支持，本土創意人才通常有更多的成長時間，獨立設計師在建立自己的業務時，也可以更容易地與較大的品牌進行合作或交流。

“為自己的品牌做對的事”正在成為新的紐約風尚，這聽起來有點“自私”，但甚至連美國時裝設計師協會（CFDA）的主席TomFord也加入了這種潮流，他將直接去洛杉磯，參加周日的奧斯卡頒獎典禮——該典禮將于周五在紐約時裝周期間舉行。

除了Ford之外，RalphLauren也將在50多年來首次缺席本季紐約時裝周。從已經不再辦秀的CalvinKlein到轉戰倫敦的TommyHilfiger，大多數風靡于上世紀九十年代的知名品牌都將缺席。而最近走紅的品牌，要么像MaryamNassirZadeh那樣無法參與，要么像JeremyScott和RosieAssoulin一樣移師巴黎。

這種品牌缺口讓其他國家的編輯和買手更沒有理由飛往紐約，去關注那里的設計師動態了，或者說，他們花在紐約時裝周上的時間，可能還沒有為Nike的2020年品牌峰會預留的時間多。這一切都迫使行業對時裝周的角色產生質疑。

“在我看來，其意義在于誰參與了展示，而不是誰又缺席了，”CFDA總裁兼首席執行官StevenKolb認為缺席不應該被視作一個轉變趨勢：“這些決定實際上是根據商業戰略、時間安排和其他方面的機會而獨立做出的。”

像JosephAltuzarra這樣希望擴展歐洲業務的設計師，會試圖通過在巴黎舉辦時裝秀來實現這一目標，Kolb補充道：“我覺得Joseph遲早會回來，”他還以回歸本季紐約時裝周的ProenzaSchouler和Rodarte為例。

但這一季還在醞釀著更大的變化。

在紐約舉辦時裝發布已經不再像過去一樣特別且有意義，那些想要與奢侈品巨頭們的創意團隊一較高下的設計師們正在前往巴黎，想要真正在業界嶄露頭角。另一方面，許多原是紐約時裝周主力軍的中端品牌發現，沒有時裝秀，它們也可以通過網上的在線業務直接與顧客打交道。

在紐約，現金已經比風險考量更受到重視。幾十年前，很多美國設計師都推出了價格較低的副線，用來貼補其大膽的主線時裝秀創意。如今，各種支線反而是唯一被認真運營的業務。在擁擠的紐約時裝周日程表上，幾乎很難分辨出誰在制作“衣服”、誰在設計“時裝”。

時尚顧問JulieGilhart表示：“紐約的歷史總是有起有落，這也一直是其運作方式。”她將時裝周比作一只周期性再生的鳳凰，“如果紐約時裝周能變得更小、更精致，或許就是我們該發展的方向。”

在這里，BoF帶你回顧了紐約時裝周十年來的關鍵事件，并追蹤了時裝秀的分散化、品牌和零售商的關張停業以及時裝秀模式的調整，正是這些變化，讓整個行業現在處于發展轉折點上。

1998年9月

HelmutLang重新定義了紐約時裝周，他決定在歐洲時裝周之前而不是之后才進行展示。CalvinKlein和DonnaKaran也紛紛效仿，使紐約的重要性與日俱增。

2001年2月

體育娛樂管理集團IMG幫助紐約時裝周拉到贊助，并收購了CFDA的制作部門“7thonSixth”，從而獲得了舉辦時裝周的權利。

2001年9月

在紐約時裝周的第四天，911恐怖襲擊之后，布萊恩特公園的時裝秀被取消了，設計師們通過更小的Showroom向買手和媒體展示他們的作品。為了幫助那些沒錢重新安排時裝秀的年輕設計師，美國版《Vogue》在CarolinaHerrera的Showroom舉辦了一場團體時裝秀。

2002年2月

ZacPosen的第一場獨立時裝秀是當季最熱門的秀，模特包括KarenElson和PazdelaHuerta等人。

2003年2月

ProenzaSchouler首次亮相伸展臺。該品牌贏得了當年6月的CFDA施華洛世奇成衣大獎和次年的CFDA/Vogue時裝基金獎項。

2006年9月

在曼哈頓中心，由專門支持新興人才的藝術組織GenArt主辦的團體時裝秀秀場上，Telfar首次亮相。

2007年9月

MarcJacobs的時裝秀因推遲了2個小時才開始而飽受批評，直到7年后他才開始守時。

2008年9月

據紐約市政府統計，時裝周共吸引了23.2萬名參與者，并在當年推動了高達4.66億美元的游客消費收入。

2009年1月

創立品牌三年后，華裔設計師JasonWu因為設計了MichelleObama的總統就任典禮禮服而受到舉國關注。這位備受矚目的年輕設計師，讓正在受經濟衰退沖擊的時裝業再次振作起來。

2009年9月

早期時裝博主GaranceDoré、TommyTon、ScottSchuman、Bryanboy和TaviGevinson出席了MarcJacobs和Rodarte等知名品牌的紐約大秀，從此開啟了“網紅”時代，改變了秀場前排的權力分布。

2010年2月

在布萊恩特公園和時裝周主辦方發生爭執之后，該季是時裝周最后一次在這個公園辦秀。業內人士擔心林肯中心不是一個理想的替代場地。

2013年2月

HoodbyAir正式亮相紐約時裝周。ShayneOliver的前衛品牌至少提前了五年、首次在唐人街的一家畫廊展出。

2013年9月

作為布萊恩特公園的繼任者，林肯中心起初雖然吸引了很多設計師，但漸漸由于擁擠的人群和過多的贊助商而失去了魅力。OscardelaRenta在自己的Showroon里舉辦了一場小規模時裝秀。CalvinKlein則標志著更大的轉型，推出設計師FranciscoCosta的十周年時裝系列，它是第一個在尚未正式開放的SpringStudios舉辦時裝秀的品牌。RachelComey也離開曼哈頓，在RedHook舉辦了她的第一場晚宴和時裝秀。

2013年12月

經紀公司WilliamMorrisEndeavor以23億美元收購IMG。

2014年2月

這一季非正式地標志著林肯中心時代的結束。DianevonFurstenberg和MichaelKors跟隨CalvinKlein的步伐，轉移至SpringStudios，DonnaKaran則在華爾街辦秀。AlexanderWang把編輯們帶到了布魯克林海軍造船廠，并提供Uber折扣和免費的渡輪搭乘服務，品牌還因此登上了新聞頭條。MarcJacobs在離開LouisVuitton之后，回歸紐約，并推出了備受外界期待的時裝系列。

2014年7月

美國設計師協會從RuthFinley手中收購了FashionCalendar，進一步加強了對紐約時裝周的控制。

2015年2月

隨著林肯中心與IMG集團的授權許可協議即將到期，該場館將最后一次舉辦紐約時裝周。TomFord從倫敦回歸洛杉磯，在時裝周期間舉辦的奧斯卡頒獎典禮上亮相。DonnaKaran展示了她為同名品牌設計的最后一個時裝系列。KanyeWest則展示了他的第一場Yeezy大秀。

2015年4月

IMG與兩個活動場地簽訂了合作協議，SkylightClarkson廣場和Moynihan火車站將作為紐約時裝周的官方場地。一個月前，IMG還收購了活動制作公司Made，該公司主要幫助AlexanderWang和ProenzaSchouler等年輕創意人才在MilkStudios開創他們的職業生涯。在肉庫區舉辦最后一次時裝秀后，Made便計劃在洛杉磯組織一系列時裝發布。

2015年7月

美國設計師協會首次舉辦時裝周，正式推出紐約男裝周。包括JohnVarvatos、TommyHilfiger、Coach、ThomBrowne和PublicSchool在內的品牌，在亞馬遜和凱迪拉克等贊助商的支持下，進行了一系列時裝發布。

2015年9月

PublicSchool的周道一和MaxwellOsborne展示了他們為DKNY設計的第一個時裝系列。他們的任命標志著業界主流正在擁抱街頭時裝文化。PyerMoss的KerbyJean-Raymond利用他的時裝秀來聚焦警察暴力現象和“黑人種族亦平等”（BlackLivesMatter）等社會運動。當他的計劃在大秀舉辦前被傳出時，原來與其合作的場地和零售上之一直接和他斷了聯系。這標志著Jean-Raymond系列激進主義時裝秀的開端。

2015年12月

TamaraMellon為她的同名品牌申請了破產保護，該品牌曾向零售商推出“即看即買”模式以出售自己的產品。其重新推出了只面向消費者的直銷模式，并通過這一舉措讓品牌在2019年獲得了5000萬美元的C輪融資。

2016年2月

隨著第一批設計師和品牌宣布，他們計劃只在秀場上展示當季系列并希望消費者立即入手心儀設計時，“即看即買“時代便開始了。RebeccaMinkoff是第一個成功利用該模式的紐約設計師，而TomFord完全跳過了該季節以準備新策略。

2016年3月

美國設計師協會與波士頓咨詢集團聯合發布了一份時裝周研究報告，該報告幾乎沒有針對整個行業來提出解決問題的方案，但它敦促各位設計師選擇最適合自己業務經營的策略。

2016年4月

紐約品牌OhneTitel由于沒有找到戰略合作伙伴而被迫倒閉。包括PeterSom和Suno在內的許多品牌亦在此期間陸續關門，前者于2015年春季發布了最后一個時裝系列，后者因為沒有找到投資者而在當年11月關閉。

2016年6月

PublicSchool的設計師周道一和MaxwellOsborne開始采用男女合秀、不按季節發布的方式展示其系列設計，他們同時也是DKNY的設計總監。

2016年9月

RalphLauren和TommyHilfiger應季發布了的首個即看即買時裝秀，后者還與GigiHadid達成了首次合作，該合作延續至2018年。KateSpade則跳過此季，在次年春季時裝周回歸。HoodbyAir展示了其最后一場時裝秀，Thakoon則重新推出了直接面向消費者的品牌，并得到了曹其峰（SilasChou）的資助，不過該合作關系已于次年3月結束。這一季還標志著Midland模特經紀公司的成立，該公司由RachelChandler和WalterPearce共同創立，后者最初是負責幫HoodbyAir挖掘模特的選角總監。

2017年1月

隨著HugoBoss和RafSimons的首次亮相——后者此時還沒有為CalvinKlein發布其處女秀，紐約男裝周吸引了更多國際關注。

2017年2月

Simons為CalvinKlein設計的第一個時裝系列在世人期待中正式亮相。在特朗普當選總統和具有歷史意義的女性主義游行發生后，人們的政治意識開始覺醒。MarcJacobs在沒有音樂和布景的情況下，舉辦了一場相當精簡的時裝秀。大碼模特AshleyGraham首次為MichaelKors走秀，這是主流設計師品牌在身體多樣性議題方面的一個里程碑。

分裂仍在繼續，TommyHilfiger、RachelComey和RebeccaMinkoff皆在洛杉磯進行時裝發布，OpeningCeremony在非官方日程的一月份推出其最新設計。一些設計師完全跳過了該季發布，其中TomFord將在產品上市前一季來展示品牌最新系列。PublicSchool放棄了不按季節發布的計劃，重返時裝周日程。

紐約市長BilldeBlasio宣布，將在布魯克林建立一個新的時裝生產制造中心，且已有超過100家制造商在那里進行運營工作。近年來，設計師們將生產地轉移至海外，房東又抬高了租金，使得曼哈頓中城的時裝地帶規模迅速萎縮。反對該政府計劃的業內人士表示，擬議的選址離消費者和工人太遠了。

2017年3月

MarcJacobs關閉了他在Bleecker街僅存的最后一家時裝和配飾門店，他在那里曾經有過6家分店，如今這條購物街上到處都是空蕩蕩的店面。

2017年4月

HoodbyAir將無限期停業。RalphLauren計劃關閉其位于第五大道的Polo旗艦店。

2017年7月

一些最受追捧的紐約設計師——Proenza、Rodarte和MoniqueLhuillier首次亮相巴黎高級定制時裝周，希望能以此吸引到國際編輯和買手。

2017年9月

紐約設計師繼續放眼海外。Altuzarra和從2010年就開始在巴黎發布男裝系列的ThomBrowne都在巴黎時裝周上展示了女裝系列。TommyHilfiger帶著GigiHadid奔赴倫敦。與此同時，TomFord和DianevonFurstenberg重返紐約時裝周，后者將舉辦其最后一場時裝秀。

2017年12月

Everlane在紐約開設了第一家門店，并吸引了大批希望親自了解DTC系列產品設計的消費者。

2018年2月

美國設計師協會將紐約男裝周的時間從1月份變更為女裝時裝周之前，RafSimons和TomFord用他們的男裝系列為男裝周拉開序幕，這次日程特別長。有著大量電梯的SpringPlace成為了IMG的官方合作場地。AlexanderWang沒有參加紐約時裝周，而是在季中亮相。協會希望這一戰略能繼續擴大，卻沒人跟進。

2018年6月

VirgilAbloh和KimJones分別代表LouisVuitton和Dior，在巴黎舉辦了首次品牌大秀。巴黎成為了男裝設計師的天堂。紐約男裝周缺少國際或知名品牌，一年后，Bode這樣的新興品牌也開始轉戰巴黎。與此同時，LVMH集團投資的“非洲制造”品牌Edun在嘗試了一系列效果欠佳的發展策略后，徹底宣告失敗。

2018年9月

ProenzaSchouler和Rodarte重返紐約時裝周，但Altuzarra和ThomBrowne仍留在巴黎。這一季是Rodarte和CalvinKlein迄今為止的最后一場時裝秀，后者的創意總監RafSimons也將在當年年底離任，并且暫時沒有繼任者。

大制作的時裝秀在此季脫穎而出：RalphLauren在中央公園舉辦的50周年慶典吸引了包括OprahWinfrey和HillaryClinton在內的名人，而蕾哈娜的第一場內衣秀也向維多利亞的秘密發起了挑戰。獨立設計師AdamSelman關閉了自己的成衣業務，轉而進軍運動服領域。

2018年12月

紐約市議會投票決定，重新規劃曼哈頓中城的時裝區，放寬了1987年設定的、限制房東只能將地產租給時裝業主的規定。新規將允許房東把他們的建筑改造成辦公空間或其他類型的業務，但隨后又頒布了一系列針對該地區制造商的稅收優惠和補貼。這一舉措直接遭到了服裝區工廠老板和反對搬遷至布魯克林的工人們的不滿。

2019年1月

由于折扣興起和日益激烈的線上競爭，多品牌零售商正面臨清算。Lord&Taylor#s在第五大道的旗艦店、HenriBendel的所有門店以及薩克斯第五大道百貨（SaksFifthAvenue）的下城女裝門店均已關閉。

2019年2月

RafSimons缺席紐約時裝周。在MarcJacobs和KatieGrand的幫助下，不知名的年輕日本設計師TomoKoizumi一躍成為本季亮點。TommyHilfiger與Zendaya合作，在巴黎推出了首個合作系列。回歸紐約的DTC品牌D?en舉辦的樣衣特賣吸引了5千人前來參與，幫助這個美國品牌鞏固了自己的流行地位。由VanessaTraina領導的多品牌零售商TheLine關閉了其在紐約的精品店Apartment。

2019年3月

CalvinKlein停止舉辦時裝秀（至少目前為止）。

2019年6月

TomFord出任美國設計師協會主席。

2019年7月

從投資者那里籌集了超過3700萬美元之后，DTC女裝品牌Reformation被賣給了私募股權公司PermiraFunds。

2019年8月

紐約Barneys百貨因租金上漲瀕臨破產。在三個月內，新東家將為其清理庫存，并計劃關閉其門店。

2019年9月

TomFord將紐約時裝周縮短至5天，緊湊的日程安排為本季帶來了更多活力，設計師們的目標變為打造差異化體驗。有六個品牌將布魯克林選作發布場地。TommyHilfiger和PyerMoss在ApolloandKings劇院舉辦的時裝發布成為焦點，蕾哈娜與亞馬遜Prime精心編排的Fenty女性內衣“音樂劇”也成為了人們關注的熱點。Telfar從紐約轉戰巴黎，并成功獲得了國際知名度。Thakoon在一個精通數字化發展的合作伙伴的支持下，再次回歸，成為了一個價格更低的DTC品牌。

2019年11月

由于未能找到買家和新的投資者，ZacPosen關閉了自己的同名品牌。

2020年1月

與NewGuardsGroup達成協議后，OpeningCeremony宣布計劃關閉其已經頗具影響力的多家門店，并專心發展該同名品牌。時尚公關公司BlackFrame將在本季時裝周結束后關閉，同時SirenPublicRelations公司也將停業。

2020年2月

紐約時裝周日程不斷縮減，包括PhillipLim、MaryamNassirZadeh和PyerMoss等秀場常見品牌都決定在本季結束后暫時放慢腳步，休整一段時間。JeremyScott和RosieAssoulin移師巴黎，TommyHilfiger計劃重返倫敦，TomFord將于奧斯卡頒獎典禮期間亮相洛杉磯。決定不按原計劃于12月亮相的AlexanderWang表示，他將在春季帶來一場周年紀念活動。RalphLauren幾十年來第一次缺席當季紐約時裝周，并計劃在4月舉辦一場活動。

來源：BoF時裝商業評論　作者：Chantal Fernandez