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從2009年到2019年，十一年間，天貓雙11服飾銷售榜幾經轉換，從潮極一時的杰克瓊斯、真維斯、七匹狼變成了如今的耐克、阿迪達斯和優衣庫。

都說時尚圈三十年一個回潮。這些年，服裝零售巨頭們都發展怎樣?

再來看一組現象：

去年11月，英國高街服飾零售商NEW LOOK正式宣布退出中國市場;

今年5月，Forever21等宣布破產退出中國;

今年6月，#拉夏貝爾每天關店13家#登上熱搜;

今年9月，海瀾之家忍痛革命，剝離女裝愛居兔;

11月14日，361°股價跳水，跌幅一度接近40%，市值僅為安踏1.3%;

11月22日，貴人鳥集團所持有的3769.5萬股無限售流通股，將被移送至京東網進行第一次司法拍賣;

11月25日上午，富貴鳥從港交所退市;

11月底，GAP宣布子品牌Old Navy將于2020年退出中國市場;

12月1日，思捷環球Esprit“易主”，宣布由合資公司將全權接手Esprit品牌業務;

行業環境不斷風起云涌之下，服飾零售巨頭有何新的舉動?現狀又是如何?

波司登借助“國潮”東風崛起

華麗轉型后乘勝追擊

11月28日，波司登交出了中報成績單(2019年4月1日至2019年9月30日)，在報告期內，公司實現營收和凈利潤的雙位數增長。

營收44.36億元，同比增長28.8%;凈利潤3.43億元，同比增長36.4%。其中，羽絨服業務實現了42.9%的增長，收入達到25.33億元，占總收入的57.1%。

看來連續24年銷量第一、專做羽絨服的波司登，在升級轉型路上算是又往前邁出了一步，也是除李寧之外借助“國潮”華麗回暖的又一典型代表。

數據顯示，目前國內的羽絨服市場有1200億元，加拿大鵝、Moncler等國際品牌也紛紛進入中國市場，而波司登的市場占有率僅有10%，繼續提高本土市場的占有率，成為波司登下一步目標。

今年是波司登轉型升級的第二年，也希望其能借助“國貨潮”的東風，在未來憑借時尚羽絨服成為帶領中國服裝走向世界的一張“王牌”。

美邦 “過山車”式發展

至今仍未步入正軌

以美邦為例，再看國內其他諸多國產巨頭品牌。

2018年甩掉了虧損的帽子，2019年卻又再次面臨大考。

曾經風光一時“不走尋常路”的美特斯邦威，隨著品牌對年輕群體的吸引力下降，美邦服飾開始出現虧損、大面積關店現象。如今節節潰敗，陷入轉型困境。

事實上，美邦和中國服裝行業的真正拐點在2012年。

2005年至2012年之間，是諸多老牌服飾巨頭發展最為鼎盛的時期，國內很少品牌化的服裝連鎖企業，也正是這種機遇和大環境，孕育了諸多傳統服飾品牌。

時至今日，面對外來品牌的擠壓，和國內品牌的壓力越來越大，許多品牌拉夏貝爾、真維斯、富貴鳥等仍舊并沒有回到一線的位置上來，在行業洗刷更新迭代路上越走越遠。

這也是目前服裝行業的縮影，以純、班尼路、真維斯與佐丹奴等，同樣掙扎在泥潭里。

李寧、安踏、 361°

何時趕上耐克和阿迪?

國內運動鞋服品牌中，目前能拿得出手的當是李寧和安踏了。李寧近兩年逆勢崛起，借助“國潮”重回大眾視野，也在國內掀起了重重“國潮熱”。

安踏自從從百麗手中接過“燙手香餑”斐樂之后，似乎搖身一變，從之前的“傳統保守風”變為了“時尚酷炫風”。

據悉，目前斐樂帶來的盈利幾乎占據安踏總盈利一半以上，二者相互取暖，又相互成就，豈不美哉。

走進李寧、安踏專賣店內，服裝從款式設計到面料剪裁也都相當考究，如果退去品牌國際市場占有率不說，幾乎能與耐克、阿迪媲美。

并且近兩年也都始終重視與奧運項目的合作關系，希望將來能再次發力，帶動更多國內品牌走向國際。

與李寧安踏相隨相依的361°，近兩年在產品設計上，也在不斷變革出新，聯名限量款不斷，鞋服造型上也在朝著年輕化、潮流化轉變。如果在質量和創新上再多做提升，在未來一定也有不錯的蛻變和發展。

接下來，再將目光轉向國外品牌。

優衣庫繼續“開掛”

光速下沉二三線城市

近幾年，外來的快時尚品牌著實在把中國服裝行業攪動了一把，一時間，國內一二三四線城市各大商圈的場地C位幾乎全被Zara、H&M、優衣庫霸占。

而近一年半時間，這些快時尚品牌似乎也受到國潮、新興潮流品牌的沖擊，發展和擴張勢頭明顯減弱。除了長盛不衰一枝獨秀的日本休閑服飾品牌優衣庫。

優?庫?2010年以來，?店數量持續保持在每年30%的速度?速增?，其中2018年新增門店89家，2019年已新增門店97家。

相較之下，同為快時尚領域的頭部品牌H&M，目前全國門店總數為460家，且? 2018年4?以來?店每年增速只有約10%，大大低于優?庫，并從2019年第三季度出現門店數量下滑趨勢。

并且優衣庫已打通天貓、官網、微信官方小程序、App和線下門店，實現線上線下一體化，這樣的數字化應用程度在優衣庫全球和行業內都非常領先，這使得他在剛剛過去的“雙十一”戰績中，女裝銷量排名第一;服飾類成交額第三，僅次于耐克阿迪。

近兩三年內，優衣庫持續開掛，加速向二三線城市下沉，依次在杭州、成都、蘇州大力布局，注重提升新興活力城市的市場擴張力與滲透率。

因此有人說，優衣庫現在的樣子就是新零售該有的樣子。這與它背后強大的技術支持與高強度的市場滲透密不可分。

有輝煌就有黯淡，有歡喜就有憂愁，快時尚的寒冬仍在繼續。

在日本敵不過日本本土企業優衣庫的阻擊，誰知轉戰到了中國，6年之后，跌跌撞撞，依然再次難逃被蠶食。

GAP市場份額被蠶食

“美式經典”難逃被棄命運

11月21日，GAP公布第三季度財報，銷售額40億美元，同比下跌2%;凈收入1.4億美元，下跌47%。GAP旗下被寄予厚望的子品牌Old Navy的銷售額下降了4%。GAP的市值已從巔峰時期的400億美元市值跌到63億美元。

隨即，GAP宣布Old Navy將于2020年退出中國市場，將重心放在北美市場。據悉，其還將在2020年關閉約230家門店，以實現2.5億到3億美元成本的縮減。

除了品牌面臨老化、產品定位逐漸模糊外，在產品設計制作和對潮流的反應能力上，GAP遠遠比不上Zara、H&M等競爭對手，甚至連自身的市場份額也逐漸被它們蠶食。

并且很多人對于GAP的印象都是：性價比不敵優衣庫，時尚度不如H&M、ZARA，由于頻繁的打折促銷也逐漸淪為了“廉價”的代名詞。

看來，中國市場對于GAP來說，也是一個難啃的骨頭。

所以，整體來看，國貨的再次崛起充分說明，只有不受歡迎的產品，沒有無法翻身的品牌。

但是，國內部分傳統品牌的沒落，以及國外服飾品牌的紛紛逃離也在證明：新一輪消費升級帶來的行業性沖刷，根本不管你曾經的輝煌與否，只在乎你當下目前產品與服務的優劣!

時尚圈三十年一個回潮。正如你無法預知明天的心情，下一個流行風向標將是什么樣的，又有熟人能料?

來源：零售專家