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2005年，ZARA、H&M、優衣庫為代表諸多快時尚大牌進入中國，因平價、上新品速度快、緊跟時尚潮流三大特點迅速占領中國市場，革掉了諸多本土平庸但價高的本土品牌。

2010年到2016年是快時尚最瘋狂的時期。很多中國消費者路過就進店，忍不住手癢，最夸張的時候很多80后家里衣櫥八成是快時尚品牌，現在很多人則是偶爾只選打折品，還覺得質量一般。

15年后的2020年的當下，人到中年的“80后”們對質量的需求逐漸超過曾經對新鮮的渴望，幾近而立的“90后”們雖然也光顧快時尚，但顯然沒有狂熱，“00后”更為挑剔叛逆，快時尚大牌也隨之面臨在中國的新危機及發展拐點。

盛極而衰的行業瓶頸

快時尚品牌當前的發展速度正逐漸出現放緩，在奢侈品減價、輕奢流行、潮牌逆襲、設計師品牌、國潮本土大牌的崛起，再加上一些潮流品牌發力聯名款和限量版服裝，快時尚品牌的存在感及競爭力正逐步降低，這就是所謂的盛極而衰。

隨著電商渠道普及，越來越多消費者習慣了線上購物，線下早已不能成為引流的主要方向。

過去兩年間，Zara在中國市場銷售的衣服價格平均下跌了10%至15%。無印良品屢爆質量問題，在中國連續11次降價。但，這依然無法阻止快時尚品牌在中國的漸衰弱。

消費者的覺醒及拋棄

“快時尚”興起時受眾大多是70、80后，如今已過去十多年，90后、00后這是兩個不同的階層，消費從品牌營銷驅動轉變為了消費者驅動。

消費者重視的已經不是款式的新奇、價格的高低與否，而是我喜不喜歡，能不能凸顯我的特點和個性。

消費者的新消費觀念開始覺醒，越來越厭倦低劣質量的和廉價的商品。越來越多的人們正退出這個不斷消費平庸物品的循環，不再購買廉價的大規模生產的衣服。

租金危機及關店調整壓力依舊有

對于商場方來說，曾經，快時尚大牌是絕對吸粉的靈丹妙藥。但如今則今非昔比，選擇有很多，快時尚餐飲、新娛樂業態、主題場景商業、強調生活方式的新品牌的崛起，商場方越來越有動力向曾經占過大便宜的快時尚品牌收取更高租金。

即使個別快時尚大牌曾拿到1-1.5萬元/方左右的裝補，但在目前時尚零售低迷的時期，早前店鋪盲目擴張、店鋪面積過大、租金昂貴正帶來嚴重的危機。

競爭加劇，已集體放緩開店

競爭猛然增加，從2017開始，快時尚，尤其是在中國市場，不再好做。這幾年所有在中國做生意的快時尚品牌都做了同一件事，那就是重新探索中國市場。

2018年是快時尚品牌在華新增門店數的轉折年，當年新增門店數比2017年下滑高達39%，2019年降幅略有縮小，但也達到了18%。再加上2020年疫情的影響，快時尚品牌在中國的新增門店數預計將進一步放緩。

最后總結一句，就象當年被快時尚品牌擠出市場的年關500-5000家的中國本土服飾品牌一樣。

來源：地產與商業　作者：Charles