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2018 年 2 月 10 日，彼時正值紐約時裝周 2018 秋冬季時間，這座極富商業氣息與現代摩登韻味的都市，在這一天迎接了一位遠道而來的朋友，誕生于意大利的老牌時裝屋 Bottega Veneta 首度將秀場發布擇址于米蘭城外。18 秋冬系列前不久落成于曼哈頓區麥迪遜大道的品牌全球最大旗艦店，無形之中牽連起了紐約與米蘭的結合。 Bottega Veneta 時任創意總監 Tomas Maier 將 2018 秋冬系列獻禮「大蘋果城」，以此向這座城市致敬。

然而人們沒有想到的是，2018 秋冬季的紐約首演卻也成為了創意總監 Tomas Maier 的謝幕演出，6 月 14 日，Kering 集團發布聲明，Tomas Maier 將在合約到期后自動離任，告別執掌了 17 年之久的 Bottega Veneta ，業已走過 50 年風云歷程的老牌即將經歷一場變革的洗禮。

在消息剛剛發出四天后，品牌的新任掌舵人選即已敲定，擔任 Céline 成衣設計總監的 Daniel Lee 從 LVMH 轉投 Kering，走馬上任。更為年輕化的創意人才，更為貼合現代女性審美的創意總監，Kering 的意圖在 Daniel Lee 官宣的那一刻起已然清晰無誤。

任命發出后，相關媒體猜測這是 Kering 集團對 LVMH 將 Saint Laurent 創意總監 Hedi Silmane 招入 Céline 帳下的一種報復性回應，同時也為了收攏 Phoebe Philo 在 Céline 期間積累起的忠實消費者，暫且不論這是兩大奢侈品寡頭之間商業層面的角力也好，亦或蓄謀已久的針對性動作也罷，一個毋庸置疑的事實擺在臺面，在 Lee 掌舵品牌的兩年時間里，Bottega Veneta 確然發生了積極的變化，他注入在品牌基因中的女性氣質，散發著獨到又精確的當代審美，立足于為現實而衣著的理念，摒棄了視覺與結構上的雙重冗余。Lee 選擇了一種舒緩、遞進式的表達，將他眼中的 Bottega 以一種溫婉卻不失力量感的手法娓娓道來。在更為講求身份認同和彰顯個性的行業語境下，無 Logo 標識的 Bottega Veneta 反其道而行之，兼容并蓄、收放自如，迄今為止亮相的兩季度秀場發布傳遞著鮮明的信號，一個屬于 Daniel Lee 的品牌新紀元已悄然而至。

New Bottega —— Daniel Lee 重塑品牌的開胃前菜

在入主 Bottega Veneta 前， Lee 的生涯履歷算得上頗具說服力，碩士畢業于倫敦中央圣馬丁的英國設計師，曾先后經歷過 Maison Margiela 和 Balenciaga 兩大頂級時裝屋的浸潤， 2012 年 Lee 加入 Céline ，就任成衣系列設計總監一職，成為了 Phoebe Philo 團隊的中堅力量，二人一道打造的 Céline，不僅深刻影響了當代女性的著裝理念，同時也將 Céline 式的美學形象根深蒂固般烙印于信眾的記憶中，這也是時至今日人們仍然會對 Phoebe 的 Céline 時代念念不忘的緣由。如上的經歷打磨造就了 Daniel Lee 自成體系的設計風格，而他與典雅米蘭的相遇是否會擦出火花，成為了業界上下翹首以待的焦點。

2019 早秋系列，是 Daniel Lee 治下的 Bottega Veneta 初次亮相，品牌跳過了 2019 春夏季的成衣發布，以過渡性質的早秋作為新任創意總監的「賽前熱身」。之后，Lee 邀請到了自己的老搭檔，攝影師 Tyrone Lebone 掌鏡 2019 春夏廣告大片，后者是 Phoebe Philo 時期唯二拍攝過 Céline 系列型錄的攝影師(另一位是 Jurgen Teller)。

取景那不勒斯灣西北部的伊斯基亞島，來自于社會各個階層、有著不同文化背景的男女模特，在鏡頭前塑造著紛繁多元的形象，此間的差異化是 Bottega Veneta 彰顯意大利深厚人文底蘊的由來，而在此之上，系列更深層次的理念，也是 Lee 意欲著重突出的要點在于，衣物與織物的存在如同肌膚于人體中的角色一般，形成水乳交融的二元性表達，不同于川久保玲規避傳統剪裁，強調身體可變性的的二元化思維， Lee 的訴求并非立足于重構或打破，而是延續和拓展。Bottega Veneta 創立至今始終堅守的精神，那一份低調與內斂交織而成的奢華，需要在當下被再度提煉升華。2019 春夏與早秋的開胃前菜，預告性質的為 Daniel Lee 的正式登場提供了可參照的細節，如經典 intrecciato 工藝的多元運用，編織、繩結等元素的新穎呈現，而這一次遲來的亮相在 2019 秋冬季秀場終得綻放。

Bottega Veneta 2019 秋冬系列 —— 初登米蘭、續寫新章

作為 Daniel Lee 的首秀，Bottega Veneta 從遠隔重洋的紐約回歸至品牌溯源地的米蘭。面向恢弘壯闊的 Porta Sempione 和平之門，品牌建起了一座透明的玻璃空間，城門之上散發著歷史傳承的厚重與肅穆，一股油然而生的敬畏感似是提醒著人們傳統的可貴，秀場之內分布著一個個裝飾有藍棕皮革的長椅，極致簡約的空間與半圓覆蓋的玻璃頂棚重又將人們拉回了現實，Daniel Lee 的選址意圖就此浮現水面，借以古今對立的視角為意圖新生的 Bottega Veneta 續寫新章.

在一陣富有節奏感的背景樂中，系列正式開場，身穿黑色皮革無袖連衣裙的首個模特走來，無驚也無喜的規范式剪裁，正如同前文提到的那樣，Lee 舒緩、遞進式的表達，繼而在次第登臺的 Look 中展現了這一要義。「intrecciato」皮革編織設計，作為品牌最具辨識度的經典元素之一，誕生于 1970 年代初期，Daniel Lee 在 2019 秋冬秀場中奏響了「intrecciato」的當代變革曲，此前頻頻出現于鞋履與包袋之上的編織面料，一躍成為了系列成衣的重要組成。

硬挺的半身裙、拼接針織連衣裙，以及放大了肩部和頸部線條的外套，身穿如鎧甲一般的衣物出現在 T 臺上的模特，莫名多了一絲威嚴。有趣地是，在先秦時期，鎧甲的鑄造即是以皮革為主體，Lee 探討古今的視角不經意間觸碰到了更為深遠的時期。而 Bottega Veneta 深以為傲的工藝感與 Daniel Lee 的創作理念—立足為現實而衣著的精神仿佛共融共生，互為一體，在尊重并延續經典的基礎上，Lee 嵌入了更為貼合當下女性審美的設計元素，兌現著上任伊始 Lee 曾表達過的，「我對能夠傳承擁有 50 年輝煌成就的 Bottega Veneta 感到非常榮幸與激動。在延續品牌長久以來的核心價值、精湛工藝、卓越品質與經典永恒的基礎上，我希望能夠對此進一步發展演化，融入全新的設計觀點、更加貼近當下的時尚趨勢」。

2019 秋冬秀場像是一個引子，將人們帶入到創意總監所想象的品牌意境中，Kering 集團變革之心雖顯堅決，卻依然給予了 Lee 充足的創意自由，并無操之過急或是用力過猛的嘗試，緊隨其后的 2020 春夏秀場則進一步闡述著 Daniel Lee 的理解。

Bottega Veneta 2020 春夏 —— 循序漸進、著眼當下

2019 年 9 月 19 日，Bottega Veneta 從飽含歷史記憶的和平之門來到了同樣具備歲月痕跡的塞納托宮，作為意大利國家檔案館的巴洛克式建筑，巍峨佇立在塞納托大街 10 號。室內仍然用巨大的玻璃穹頂覆蓋，T 臺秀場由內置 Bottega 經典編織物的鋁制邊框、玻璃罩面的結構拼湊而成，追本溯源之意呼之欲出。

2020 春夏 Daniel Lee 想要體現的是溫暖、渴望、歡愉的主題愿景。伴隨輕快的背景聲響起，系列大幕拉開，分立秀場兩側的六根巨大廊柱凝視著徑直走過的模特們，動與靜，古與今，「intrecciato」工藝在略顯俏皮的節奏下跳躍地出現，時而包裹于腳下的鞋履，時而附著在模特手中的包袋，或是斜挎于肩。相比上季，2020 春夏的色系表達更為豐富，棕色、金色、米白、亮橙以及深淺不同的藍，Bottega Veneta 的時尚或許是內斂，不露聲色的，但在 Lee 的手筆和理解下，他想要挖掘出些許精湛工藝背后，被隱沒的渴望，穿插在整個系列中的高飽和視覺，是 Lee 表達自我并賦予 New Bottega 的設計語言，點到即止、流暢自如。

一季春夏，一季秋冬，Daniel Lee 緩步搭建著自身的 Bottega 積木，以期在當代重塑這家老牌時裝屋的影響力。處在這樣一個時尚文化產業通過不斷地將差異性變為相似性促進消費的時代，想要做到獨善其身無異于癡人說夢，Lee 的加入確為 Bottega 注入了立足當下的元素，而在一切概念與創意的背后，支撐起品牌形象的關鍵，則是源起于意大利威尼托地區的 Bottega 工坊。

Montebello Vicentino Atelier —— Bottega 工藝的基石所在

位于意大利東北部威尼托地區的城市維琴察，是 Bottega Veneta 品牌的誕生之地，而與之同期問世的品牌工坊，一座建于 18 世紀中葉，隸屬意大利文化遺址保護機構所管轄的 Villa Schroeder-Da Porto 別墅，承載起了 Bottega 精湛工藝的核心。2013 年，Bottega 對品牌工坊進行了一系列的修繕改造工作，在建筑物中增加了一個可眺望歷史遺跡的柱廊，使其總面積達到了 12,500 平方米，身處其間的工匠們正是在這里為每一季度的新系列制作原型。

作為以包袋配飾起家的時裝屋，Bottega 對至臻工藝的訴求，從其對原材料的細微考究上即可一覽無遺。除卻傳統的手工匠人外，工坊內設有一處專項負責材料研究的部門，根據品牌的設計規范，從意大利各處供應商購買的皮革原料，會在抵達后進行嚴苛的檢查，經過一系列物理和化學方面的測試后，進行分類，最終切割為制作產品的可用皮革。

為延續品牌悠久的工藝傳統，Bottega 于工坊內開設了 La Scuola dei Maestri Pellettieri di Bottega Veneta 藝匠學院，以保證這一財富的代代相傳。威尼托地區與 Bottega 之間因品牌源起而形成的紐帶，將會在工坊的代代傳承下變得更為牢固和緊密。

如果將 Daniel Lee 入主 Bottega 的歷程比作一部三部曲，那 2019 秋冬和 2020 春夏秀場相當于其中的前奏和間奏，明年二月在米蘭上演的 2020 秋冬，這一階段性的樂章將進入尾聲。當然，這僅僅意味著 Lee 完成了從初入品牌到延續經典，再至確立風格的時期，回看 2018 年他向 Kering 集團闡述自己創意愿景時提到的，接手有著 50 余年歷史底蘊的 Bottega Veneta ，對他來說是一次重新審視奢侈品的機會。是的，對比行業內的其他品牌來說，Bottega Veneta 顯得是那么的不同，它恬靜而優雅，低調卻富有涵養，來自意大利威尼托地區的工藝與品牌之間有著血濃于水的傳承。奢侈品領域天翻地覆的變化，猶如不可抗力的因素驅趕著品牌被迫去接受規則，但 Bottega 仍然留有一份執念，它代表了這一行業能夠延續至今的支柱，那是精致，是工藝，是技術，是奢侈品得以立足于世的基石，諷刺的是，這樣的特性并非 Bottega 獨有，它相當于一種立身之本，然而現下卻變為了珍存的財富。

衡量品牌或創意總監是否成功的關鍵，在如今的規則下已被界定為商業上的成功，而慶幸地是，Daniel Lee 在這一點上并不弱勢，上個月 Kering 集團發布的品牌第三季度財報，Bottega Veneta 銷售額同比增長 6.9% ，達到 2.843 億歐元。這樣的數字游戲也許只是資本家們的關注焦點，但好在這樣的增益可以促使 Daniel Lee 的創作變得更為自由。

發展至今的時尚行業，擺在創意總監面前的難題，無非是在取悅穿著者和堅定做自己之間的不斷平衡，援引 Miuccia Prada 曾表述的觀點，「真正的創作不是回應市場的需求，不是源于情感的表達，甚至不是來自對社會話題的批判，而是一個飽含詩意、充滿能量的表達沖動」。

2020 秋冬季的時間已被提上日程，業界對 Bottega Veneta 的期待想必也要比先前兩季來的更為強烈了。

來源：現客nowre　作者：Allen.Xue