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2019年，比較公認的是快時尚萎靡不振的一年，至少在國內市場是這樣。除了快時尚表現的差強人意，很多品牌也依然不太好過。

面對競爭壓力，以Zara、C&A、H&M為代表的快時尚品牌，正在不斷掙脫自身的限制，各布其道。

第一：標準化生產過剩，定制欲打破平衡

H&M剛剛創建了一個類似“實驗室”的新平臺，目前專門在德國運營，不要小看定制，在如今標準化生產過剩的年代，或許定制服務是打破現狀的利器。

H&M通過它銷售最新的服務及最新的產品，創新研究各類新興公司的新合作項目。

H&M可以通過這種方式，收集到哪些產品尤其受到客戶的歡迎。這種測試創新產品和服務最有價值的就是收集數據，數據更是促進零售發展關鍵之一。

該公司正在學習如何使服裝個性化，同時繼續以可持續的方式讓廣大客戶能夠接觸它。

要知道H&M與Google一直保持著強關系，想打造獨一無二的數字化服飾體驗并非簡單，H&M認為讓顧客真正買到適合自己的服裝，就要從定制開始。

第二：更具可持續化

快時尚零售商C&A近幾年也在持續發力可持續，這家零售商在全球擁有51000多名員工，目前ta又提出要推出"更具可持續"而非"可持續"的產品。

C&A在2020年春夏產品發布會上表示，其超過50%的SS2020系列將"更具可持續性"。

比如其泳裝系列由80%的再生尼龍組成，并且C&A非常重視有機棉，自2005年以來，C&A將認證有機棉制成的服裝數量從100萬件增加到1.7億件。這些棉花都可以追溯其根源。

去年，通過GOTS或OCS認證的有機棉所占份額為38%。再生材料從2018年銷售了30多萬件，而再生聚酯服裝95000件含有再生棉。

《2018年可持續發展報告》中指出，在過去兩年中，C&A已將其供應商數量減少39%至700家左右，并打算進一步減少。

C&A表示正在實施一項非常牢固、密切和長期的伙伴關系戰略。十多年來，C&A與歐洲超過70%的供應商合作，有些超過20年。

C&A制定了明確的可持續發展目標，并將目標傳達給供應商，誰能與其具備同樣的可持續目標，誰就能和C&A一起前進。

第三：電商可以覆蓋的“長尾”市場

做電商覆蓋200個市場或者是做200個獨立電商市場，這個定義只有Zara最清楚，雖然其母公司Inditex集團與去年相比，增速基本持平。

但作為核心品牌的Zara承擔了最主要的業績增長動力，不斷擴展自身的產品種類，包括彩妝和香水等。

截至2019年10月，Zara品牌的門店數為2139家，去年同期增加了118家，但最主要的還是Inditex集團對于自身電商渠道的布局。

Inditex集團盡管進入電商領域較晚，但近年來已經開始著重發展線上業務。截至2018年11月，Zara的全球電商網站打通了106個新線上市場，Zara在全球202個市場都設有線上平臺。

今年9月及10月，Zara在南非、菲律賓和烏克蘭等地新設線上門店。

為更好地發展數字化業務，Inditex集團特別為Zara電商部門設立了一棟新的大樓，Arteixo總部占地6.3萬平方米。并且配置了該部門所需要的攝影和視頻制作設施。

如今很多時尚品牌都擁有全球的銷售網絡，但無論之前的成績如何，現在都在尋求長期發展的路徑。

不論什么時候，市場總是喜歡那些能夠相對迅速地反應，亦或是這樣才能保持在發展的地平線上吧。

來源：中國服裝圈　作者：莎姐